Пример щита учета с УЗО для частного дома | Система заземления TT

Пример щита учета с УЗО для частного дома | Система заземления TT

Установка в щите учета дома селективного устройства защитного отключения (УЗО), позволяет значительно повысить пожарную безопасность. Это особенно актуально, если у вас используется система заземления — ТТ

В этой статье мы рассмотрим пошаговую сборку схемы щита учета частного дома, в котором установлено УЗО. Данная сборка, соответствует Техническим Условиям, которые чаще всего выдают энергосбытовые компании:

— Выделенная мощность 15 кВт

-Вводной кабель – СИП — Самонесущий изолированный провод (4 шт: 3 фазы и PEN)

— Дополнительный контур заземления на участке, от которого до щитка проложен проводник 1х16мм.кв.

Схема рассчитана на тип заземления ТТ, при котором приходящий от трансформатора PEN становится рабочим НУЛЁМ, а защитный ноль (заземление) берется от дополнительного контура, смонтированного на участке. Межу собой они нигде не соединяются.

Вариант с системой TN-C-S, где ноль и заземление сводятся в одну точку в щите, лишь после которой разделяются, мы уже рассматривали ТУТ.

Все распространенные сборки щитков учета, в том числе с УЗИП и с розеткой, для разных способов заземления, доступны ЗДЕСЬ.

Щит учета или «ящик со счетчиком»?

Электроснабжение дома, квартиры, дачи или будущего участка под строительство начинается с щита учета электроэнергии. Это электрический щит с помощью которого производится подключение к электросети, учет потребляемой электроэнергии, распределение электроэнергии и предварительная защита. Конструкция данных электрических щитов содержит в себе не более 10-15 элементов, но при этом 90 % щитов спроектированы и собраны не верно, и к тому же их использование является опасным. Это относится не только к щитам, собранным электриками умельцами, но и к щитам учета заводского исполнения.
Вот классический пример изделия заводского производства, выполненного с нарушением правил и который является потенциально опасным для вашей жизни. Подобные щиты должны продаваться исключительно в магазине «на диване».

Вы спросите, как такое может быть?! Ведь щит учета приняла электроснабжающая организация и опломбировала!

Ответ простой.
Во-первых, граница балансовой принадлежности находится на клеммах вводного автомата, поэтому за все, что находится внутри щита отвечаете вы.
Во-вторых, при приемке электрощита проверяется подключение электросчетчика, т.е. что бы не было возможности подключиться в обход его, попросту, что б не воровали электроэнергию. Проверяется еще номинал вводного автомата, который ограничивает мощность потребления электроэнергии. Поэтому и пломбируются клеммы вводного автомата и счетчик. Все остальное сетевиков не интересует.

Не добросовестные производители пользуются не информированностью покупателей в области правил устройства электроустановок (ПУЭ). Зная, что выбирая щит учета, потребитель из нескольких вариантов выберет тот что дешевле, так как не видит и не может понять разницы между электрощитами.

Я скопировал из интернета фото нескольких щитов учета и все они оказались выполненными с нарушениями. Скорее всего и у вас установлен или вы приобретете именно такой из образцов.

Рассмотрим типичные ошибки.

Ошибка № 1.

Как правило подключение дома к электросети производится с помощь самонесущего изолированного провода (СИП). СИП в свою очередь заводится в щит и подключается к вводному автомату электрощита учета. На этом этапе совершаются первые серьезные ошибки.

Участок СИП который находится в щите до вводного автомата, самая не защищенная часть щита учета.

В случае нарушения изоляции провода СИП и замыкания его на корпус щита до вводного автомата защита не сработает, так как водной автомат находиться выше, а для подстанции такая авария не видима, в силу малых для нее токов. В итоге корпус щита окажется под напряжением или просто выгорит. Прикосновение к такому аварийному щиту смертельно опасно.

Как такое повреждение СИП может произойти?
СИП заводится в корпус щита через отверстие, края которого острые, они и могут повредить изоляцию, особенно если делается это не аккуратно. В комплекте с корпусом конечно идут резиновые сальники, но их задача защита от брызг воды да и только.

Можно встретить и такое.

Для защиты СИП необходимо использовать пластиковые проходки, которые покупаются отдельно. Прокладка СИП в корпусе щита до вводного автомата должна производиться в гофре.

Ошибка № 2.

Вторая и самая распространённая ошибка — это то как подключается СИП в вводной автомат щита учета. Повсеместно это делается просто, провод защищается и зажимается в клемму вводного автомата, причем недорогого автомата с квадратными клеммами.

Так делать категорически нельзя. Клемма прямоугольной формы не может полностью обжать круглый провод СИП, а так как алюминий обладает свойством текучести, со временем такое соединение ослабевает и начинает греться.

Как результат – скачет напряжение в доме, а затем автомат выходит из строя.

Таких примеров можно привести сотни.
Требуется регулярная протяжка клемм автомата, но сделать это невозможно, т.к. он опломбирован.

Полумерой является использование автоматов с полукруглыми клеммами и последующей их протяжкой в течении нескольких дней перед опломбировкой, но полностью решить проблему все равно не получиться.

СИП это многожильный алюминиевый провод. Его нельзя подключать без предварительного оконцевания наконечником.

Существуют специальные наконечники для подключения СИП в автоматические выключатели типа НША или НШАЛ.

Выглядит это так:

Ни в коем случае нельзя опрессовывать СИП наконечниками предназначенные для медных проводов, даже если они луженые.

Очень часто можно встретить автоматические выключатели с медными клеммами. Для подключения СИП их также использовать нельзя. Медь и алюминий при прямом контакте в электрике не совместимы, они образуют гальваническую пару.

Прохождение электрического тока через такое соединение вызовет процесс электролиза. Оба металла начнут разрушаться в месте контакта, что приведет к нагреву и полному нарушению соединения, в итоге выгорает автомат.
И даже если у вас установлен в щите учета вводной автомат именитого брэнда с медными клеммами, в самое ближайшее время он выйдет из строя.

Ошибка № 3

Выбор вводного автоматического выключателя обычно заключается в подборе его номинала, согласно техническим условиям, тем самым ограничивается максимальная потребляемая мощность.

Но есть еще важный параметр, на который обычный пользователь не обратит внимание. Это номинальная отключающая способность автоматического выключателя, т.е. максимальный ток короткого замыкания который автомат способен отключить.

Для определения тока короткого замыкания в вашей электросети необходимо производить специальные измерения. Но так как этого никто не делает, рекомендуется устанавливать на вводе автоматические выключатели с номинальной отключающей способностью 6000 А.

Согласно ГОСТ 32397-2013 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия. Пункт 6.6.6:
Отключающая способность защитных аппаратов, устанавливаемых на вводах щитков, должна быть не менее 6000 А на номинальные токи до 63 А и 10 000 А — на номинальные токи до 125 А.

Но в жизни все иначе. Автоматические выключатели с отключающей способностью на 4500 А стоят дешевле, поэтому практически всегда устанавливают их, с целью экономии.

В Евросоюзе кстати запрещены к использованию автоматические выключатели с номинальной отключающей способностью менее 6000 А.

Ошибка № 4

Очень часто можно встретить щиты учета в которых соединения выполнены проводом, красиво проложенным и изогнутым под прямыми углами.

Вид такого щита вас должен насторожить. Так поступают производители которые хотят сэкономить и при сборке используют одножильный провод. Для соединения внутри щита необходимо использовать установочный многожильный провод, например, марки ПВ3, отвечающий требованиям гибкости для монтажа. Само использование одножильного провода не является критической ошибкой, но при подключении щита, его модернизации, замены комплектующих вы столкнетесь с серьёзными трудностями. К тому же есть риск что провод надломится в месте изгиба и соединение нарушится.

Ошибка № 5

Ошибка, которая встречается практически всегда — нулевой проводник СИП подключается в щите учета по принципу «ноль в счетчик».

Так делать нельзя. И на это есть несколько серьезных причин.

Нулевой проводник выполняет так же защитную функцию и к нему должны применяться ОСОБЫЕ меры, обеспечивающие его надежное механическое подключение.

Многие считают, что именно фазный проводник должен быть подключен надежно. Это не совсем верно. Конечно подключение фазного проводника должно быть качественным, но «отгорание» нуля, обрыв PEN проводника или плохое его соединение приводит к более серьезным авариям: напряжение сети может достигать 380 вольт, появиться опасный потенциал на корпусах бытовой техники и вероятность поражения человека электрическим током. При этом УЗО не будет срабатывать при прикосновении человека к корпусу прибора, находящегося под напряжением. В статье «УЗО и заземление» я приводил пример последствия нарушения нулевого.

Нулевой проводник СИП должен подключаться в щите учета через проходную клемму, которая обеспечивает максимальную механическую прочность и надежность соединения, при этом без разрыва нулевого проводника СИП.

Нулевой проводник, подключенный напрямую в счетчик – критическая ошибка, так делать нельзя, что бы вам кто не говорил. Вы не сможете контролировать и обслуживать подключение проводника СИП в счетчике под пломбой. Это вопрос вашей безопасности.

Ошибка № 6

Данная ошибка является прекрасным примером того как нельзя делать, и говорит о безграмотности производителя щита и его отношения к вам и вашей безопасности.

Для подключения электроинструмента при строительстве, в щитах учета часто устанавливается модульная розетка. Защита ее осуществляется автоматическим выключателем и ВСЕ.

Согласно Правил Эксплуатации электроустановок:
пункт 7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).

пункт 7.1.72 Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.

Применение УЗО в щите учета для защиты розеточной линии строго ОБЯЗАТЕЛЬНО. При строительстве велика вероятность повреждения питающего кабеля, изоляции инструмента и как следствие возникновения тока утечки. УЗО с дифференциальным током срабатывания не более 30 мА единственная защита человека в данном случае.

Ошибка № 7

Одна из самых сложных для понимания ошибок выглядит так:

Ее допускаю 99.99999% производителей. Вроде все правильно, да только неправильно. И понять это не просто.

Клемму заземления модульной розетки в щите учета НЕЛЬЗЯ подключать к PEN проводнику СИП.

Вам покажется это крайне странным. Принято ведь, что заземление — это защита. И снова не много не так.

Все дело вновь в PEN проводнике и недостатках систем заземления TN-C или TN-C-S, а именно так подключено большинство домов, коттеджей и дач. При аварии на линии, «отгорания» нуля, некачественном подключении PEN проводника, на заземленных корпусах электроприборов возможно появление опасного потенциала. Между корпусом электроприбора и фактической землей, на которой вы стоите, образуется высокое напряжение прикосновения, что крайне опасно. Защитой в данном случае является только система уравнивания потенциалов, что невозможно сделать на улице, если вы только не раскатаете по всему участку заземленную сетку рабицу.

Для временного электроснабжения строй площадки необходимо использовать систему заземления ТТ. Корпус электропотребителя должен иметь не зависимое заземление от питающей сети. Использование УЗО строго ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Как заключение.
Нельзя покупать «стандартный» щит учета, пока вы не определились как будете подключать к нему дом, и как будет выполнена система заземление. Иначе вам придется его переделывать, и стоить это будет как новый щит.

• Активные темы

Поделиться12011-08-09 23:22:26

• Автор: Админ Серко
• Администратор
• 
• Откуда: Ковров
• Зарегистрирован : 2011-02-09
• Приглашений: 0
• Сообщений: 616
• Пол: Мужской
• Возраст: 63 [1957-07-13]
• Провел на форуме:
  7 дней 14 часов
• Последний визит:
  2015-11-29 01:06:34

Перемена квартиры: начнем с выключателей!

Поделиться22012-04-18 22:11:57

• Автор: Админ Серко
• Администратор
• 
• Откуда: Ковров
• Зарегистрирован : 2011-02-09
• Приглашений: 0
• Сообщений: 616
• Пол: Мужской
• Возраст: 63 [1957-07-13]
• Провел на форуме:
  7 дней 14 часов
• Последний визит:
  2015-11-29 01:06:34

Электричество на халяву

Электричество на халяву.
Дистанционные остановка и обратный ход счетчика.

Источники: журнал «Верстак» (Master A.Pixel(SLY FOX)), другие источники. Материалы предоставлены сайтом: pozitron.ru.

Оглавление:
Описание хака с позиций теории — как это возможно?
Стоп машина! Пошагововое выполнение хака.
Полный назад (для продвинутых самодельщиков).
РАО EЭC России сосет!
Как устроен счётчик электроэнергии и как его обманывают.

Описание хака с позиций теории — как это возможно?

Типовой всероссийский счетчик имеет четыре клеммы: 1 — 2 — 3 — 4. Между клеммами 1 — 2 включена токовая обмотка, имеющая малое сопротивление и состоящая из нескольких витков толстого медного провода. Клеммы 3 — 4 внутри просто замкнуты между собой. Между кл. 1 и кл. 3(4) включена обмотка напряжения с большим сопротивлением и большим количеством витков тонкого провода. Обмотки питают магнитопроводы, поле которых приводит во вращение диск измерительного механизма. Учет мощности происходит путем перемножения мгновенных значений тока и напряжения, действующих на обмотках. При этом важно также их мгновенное взаимное направление. Если в одной из обмоток изменить его на обратное, направление вращения диска тоже изменится. Так что нашей задачей является прекращение тока в токовой обмотке или изменение его направления относительно обмотки напряжения.

Остановки тока можно добиться, применив обходной путь его прохождения, а изменения направления — пропусканием через токовую обмотку обратного тока, используя этот путь. Этот путь — использование заземляющей проводки или батарей центрального отопления, так или иначе соединенных с нулем. Если в вашей квартире есть розетка с заземлением (евро или технологическая), что характерно для домов постройки с 1979 г, то мы прямо имеем этот третий провод как обходной путь. Если же заземляющий провод не предусмотрен, его с успехом может заменить батарея парового отопления. К несчастью, такой путь недоступен при стандартном включении счетчика, когда на кл. 1, с которой соединяется обмотка тока, подается фаза, а на кл. 3 — ноль (выход — клеммы 2 и 4). Однако, изменив этот порядок на обратный, фаза на кл. 3, а ноль на кл. 1, мы получаем в наше распоряжение оба вывода токовой обмотки. Ноль приходит к нам с батареи или с заземляющего провода, он же в щитке соединен с кл. 1 счетчика, а его кл. 2 — приходит прямо в розетки в виде обычного нуля.

То есть теперь токовая обмотка счетчика у нас между нулем и заземлением. Делаем с ней что хотим — замыкаем, и счетчик стоит, подаем обратный ток — пошел назад. Полной остановки при замыкании все же добиться не удается — учтите сопротивление проводов (по сравнению с сопротивлением токовой обмотки), но это даже лучше — не так заметно. Однако если сопротивление проводки слишком большое, то эффекта даже может и не быть. Тогда просто питайте электроприборы от фазы и заземления, вообще в обход счетчика.

Стоп машина! — Практика.

ВНИМАНИЕ . Работа в действующих электроустановках

под напряжением 380в. чрезвычайно ОПАСНА ДЛЯ ЖИЗНИ!

В парадном на щитке найдите соответствующий вашему девайс:

У вас другие типы девайсов? Придется открывать клеммную крышку счетчика. На счастье, они почти нигде не опечатаны, и на это никто не обращает внимания (в отличие от корпуса самого счетчика), и вы можете без сомнений срывать пломбу. Пломба, установленная на крышке, сделана из полиэтилена, имеет непрочную конструкцию и легко подвергается снятию/установке многократно и без видимых признаков этого. Запомните, в каком порядке проволока проходит винт, проушину и пломбу. Раскрутите свитые концы проволоки и сильным рывком руками сдерните пломбу. Иглой проколите каналы для пропускания проволоки. Закончив работы и установив крышку, пропустите контровку через винт и проушину и заведите в пломбу, На противоположной стороне проволку закрутите. Слегка сплющите пломбу пассатижами, подложив под губки гладкие кусочки металла — это сохранит оттиск. Готово.

Найдите девайс, отключающий вашу квартиру. Если это затруднительно, включите в квартире магнитофон и выключайте девайсы по очереди. Тишина — сигнал того, что вы нашли ваш девайс.

Таким же образом найдите ваши автоматы (2 или 3 шт., если дом с электроплитами).
http://www.electro-sila.ru/files/1101_2.gif
Выключите ваш девайс. Фазоуказателем найдите подводящую сторону. Второй вид девайса для этого откройте. Осторожно! Его части легко выпадают под действием пружинки, если сместить ось рычажка. Первый девайс имеет опасность замыкания между клеммой и верхней железной крышкой. Держите щуп фазоуказателя под углом.

Провода со стороны, противоположной подводящей, которые в данный момент обесточены (проверить!) меняем местами.

Рядом с вашими автоматами или над ними расположена нулевая колодка. Провода, идущие в вашу квартиру, ( лапша), одним концом подключены сверху на ваши автоматы, а другим на эту колодку. Она имеет перемычку, а снизу к ней подходит провод. Автоматы снизу также имеют перемычку и провод. Поменяйте эти провода местами. Для этого вам понадобятся пассатижи, кусачки, острый нож и круглогубцы для выполнения кольца на конце провода. Кольцо надо закрутить по диаметру винта в направлении часовой стрелки (чтобы при заворачивании винта оно стремилось затянуться, а не разжаться).

Замаркируйте подходящие к счетчику провода 1 — 2 — 3 — 4. Отверните винты клемм ровно настолько, чтобы провода освободились (больше не выкручивать, они могут выпасть). Закрепите провода в порядке 3 — 4 — 1 — 2.

Все, включайте. Соединив теперь ноль в розетке с заземлением в ней же или с батареей, вы здорово приостановите свой счетчик. Для этого можно сделать специальную вилку с перемычкой между нулем и заземлением или проводком с зажимом типа «крокодил» для подключения на батарею. При этом примите все меры к тому, чтобы не воткнуть вилку наоборот — пометьте или лучше, отломите один штырь, а фазную дырку в розетке заглушите. Технологическая розетка (имеется на кухнях домов с 1979 г. постройки, с треугольным расположением плоских штырей) гораздо удобнее, так как она изначально предотвращает неправильное включение.

Проделав описанное, мы готовы пустить счетчик назад и выставить счет энергопоставщику Вам понадобится трансформатор мощностью 150. 200 Ватт с напряжением на вторичной обмотке 3. 15 Вольт, регулируемым ступенчато или плавно при токе до 10А. Идеально подходит для этого обычный ЛАТР, который есть даже в школьном кабинете физики в в любой лаборатории. Из готовых может подойти тр-р от старого лампового телевизора или радиоприемника с двумя мощными обмотками по 6.3 Вольта, и обмоткой в 1 Вольт. Соединяя их так и сяк, получим набор разных напряжений. Можно на базе такого трансформатора намотать и самодельный, спустив все лишние анодные обмотки, а силовые намотать с отводом через каждый 1 Вольт и подсоединить к переключателю.

Подключение трансформатора в розетку производится по такой схеме:

Регулировкой выходного напряжения выставляем ток в цепи, больший потребляемого квартирой. Хоп! И счетчик крутится назад. Примерно равный ток останавливает его, а недобор позволяет тихо-о-онечко ползти. В случае евро или технологической розетки девайс просто втыкается в нее. Его можно оформить в виде отдельной коробки со шнуром с вилкой или даже встроить в энерго-прожорливое устройство типа электроплиты или камина и даже совместить регуляторы его мощности с переключателем обмоток.

РАО ЕЭС России сосет!

С юридической точки зрения такое подключение абсолютно законно, ведь вы можете втыкать в ваши розетки все, что вам угодно, а то, что именно вы провели некоторую доработку электрощитка в парадном, еще надо доказать (кстати, растяпы-строители иногда сами неправильно соединяют проводку, буквально вам помогая). Так что это проблема энергопоставщика иметь такие бестолковые счетчики! )))))))))))

Как устроен счётчик электроэнергии и как его обманывают.

Счётчик электроэнергии с точки зрения электротехники представляет из себя 2 катушки индуктивности. В электропроводку он включается так, что одна катушка подключается последовательно нагрузке, она содержит несколько витков толстого провода и имеет очень низкое сопротивление. Через неё течёт такой же ток, как и через нагрузку, поэтому она называется катушкой тока. Вторая катушка в счетчике имеет содержит много витков и подключается параллельно нагрузке, ток через неё очень мал, а напряжение такое же как и на нагрузке. Её называют катушкой напряжения.

При таком включении магнитные поля, создаваемые этими катушками имеют сдвиг фаз на 90 градусов друг относительно друга. Эти катушки геометрически расположены в корпусе счётчика так, что их поля, воздействуя на диск счётчика, заставляют его вращаться. Скорость вращения диска прямо пропорциональна мощности в нагрузке. А направление вращения зависит от направления тока в катушках. Для ясности будем считать положительным такой сдвиг фаз, при котором диск крутится вперёд.

Самый простой способ обмана заключается в том, что одну из катушек отключают от проводки и включают её в противофазе ( т. е. меняют местами провода, идущие к ней). При этом сдвиг фаз становится отрицательным и диск вращается в противоположную сторону. Чем мощнее нагрузка, тем быстрее. Недостатки этого метода очевидны: во-первых такой обман практически невозможно замаскировать, ведь счётчик постоянно вращающийся назад обязательно вызовет нездоровый интерес если не у соседей, то у контролёров энергонадзора, если конечно он не установлен внутри квартиры. Во-вторых чтобы поменять местами провода на самом счётчике, нужно к ним подобраться, а это порой не возможно, ведь счётчик очень часто устанавливают внутри металлического ящика, крышка которого наглухо заварена.

Следующий способ — просто разорвать цепь, в которую включена катушка тока и пустить ток по другой цепи. При этом счётчик просто останавливается. Рассмотрим подробнее, как это делают.

Обычно катушка тока подключена к фазовому проводу.

Гораздо удобнее создать дополнительную цепь параллельно нулевому проводу. Помните, что трубы систем отопления и водоснабжения соединены с нулевым проводом (заземлены). Любители бесплатного электричества меняют местами нулевой и фазовый провода, идущие к счётчику. Сделать это можно на рубильнике, который отключает всю проводку квартиры. Он включён перед счётчиком и всегда расположен в легкодоступном месте. Такая переделка практически не обнаруживается невооружённым глазом и не привлекает внимания. После этого создают дополнительную цепь: внутри квартиры нулевой провод проводки соединяют с трубой отопления. При этом практически ничего не происходит, счётчик как крутился вперёд, так и крутится, только может быть чуть медленнее, потому что сопротивление дополнительной цепи обычно на порядок больше цепи с катушкой тока. Чтобы остановить счётчик нужно разорвать старую цепь, например выключив автоматический предохранитель («пробки»).Теперь ток продолжает поступать в квартиру в обход катушки тока, и счётчик стоит на месте Проводка в квартире обычно разная для розеток, освещения и электроплиты. Выключать нужно тот предохранитель, который включён в проводку, в которой нулевой провод соединён с трубой. Соответственно нагрузка, подключённая к другим частям проводки по старому вызывает вращение счётчика. Это улучшает маскировку, ведь можно заземлить например только проводку электроплиты и пользоваться ей бесплатно, а лампочки, телевизор и другие приборы потребляют меньше электроэнергии, за них можно и заплатить.

И наконец о самом изощрённом способе обмана. Оказывается счётчик можно «отмотать» быстро и удобно, практически без вмешательства в проводку. Способ очень похож на предыдущий: тоже переключают катушку тока на нулевой провод, поменяв местами провода на рубильнике. Но нулевой провод в квартире соединяют с трубой через вторичную обмотку трансформатора. Нужно использовать сетевой трансформатор мощностью 150- 200Вт с напряжением во вторичной обмотке около 6 вольт. Вторичная обмотка должна быть из толстого провода, иначе она будет сильно греться ведь трансформатор работает в режиме короткого замыкания. Подходит сетевой трансформатор от лампового телевизора (используют накальную обмотку).

Штраф за воровство электроэнергии в 2016 году

Меры, предпринимаемые против хищения электроэнергии в 2016 году, предполагают систему штрафов и даже уголовную ответственность.

Самовольное подключение к энергетическим сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от шести тысяч до восьми тысяч рублей; на юридических лиц — от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. Статья 7.19 КоАП РФ

При нанесении материального ущерба в особо крупных размерах возможно привлечение к уголовной ответственности в соответствии со статьей 165 УК РФ.

Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере, — наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. Статья 165 УК РФ

Правильно делаем электрику в доме или квартире своими руками

И так, Вы решили самостоятельно, т.е. своими руками, провести или поменять электрику в доме или квартире. Рассмотрим все нюансы при правильном монтаже, от входящего провода на электрический щиток, до установки розетки и выключателя.

Разделы статьи:

Подключение электрического щитка

И так, в квартиру или дом, приходит провод для щитка, сечением 6 мм2, обычно такие провода обладают достаточной мощностью нагрузки в стандартных современных помещениях. Если у вас провод меньшим сечением или предполагается более мощные нагрузки, советую заменить провод. Рассчитать какой нужно провод и мощность автомата УЗО (устройство защитного отключения) можно здесь. Просто укажите суммарную мощность потребления (Ватт) будущих приборов, прибавьте не большой запас и калькулятор сам всё рассчитает.

Схема подключения электрического щитка

И так, глянем схему подключения электрического щитка.

В первую очередь к проводу подключается счётчик. Тут нет ничего сложного, есть два отверстия куда приходит ток и два отверстия откуда выходит. Какие разъемы куда, указанно в инструкции счётчика. Далее подключается УЗО (устройство защитного отключения) его можно назвать главным автоматом. Он обесточивает всю квартиру при малейшем замыкании или любой другой аварии. Следует отметить, что часто УЗО продают бракованные, которые срабатывают при малейшей (совсем безопасной) нагрузке, по этому я советую сохранять чек, пока не убедитесь, что УЗО работает исправно.

От УЗО «НОЛЬ» (синий провод) прикручивается к клеммнику, там же прикручиваются остальные «НУЛИ» от других проводов. На схеме показан двух-жильный провод (без заземления), но в современных квартирах силовой провод трёх-жильный. Третья жила – «ЗЕМЛЯ» (жёлтый провод), она прикручивается к другому клеммнику, где все провода заземления будут прикручены. Естественно заземление делается в обход счётчика.

«ФАЗА» (белый или коричневый провод) от УЗО, последовательно подключается к автоматам (сверху — вход, снизу – выход). Автоматы с хорошим запасом мощности лучше ставить на 20А, на 25А будут допускать максимальную нагрузку на медный провод сечением 2.5 мм2. Выше я указывал ссылку расчёта мощности проводов и автоматов.

Внизу автомата (выход) обычно подключают провод сечением 2.5 мм2, если там нагрузка не более 4000 Ватт, иначе ставится более мощный провод и автомат соответственно. Пример – духовой шкаф.

Рекомендуется для стиральной машины и кондиционера делать отдельную проводку и автоматы. Бытует «легенда», что тёплый пол тоже нужно подключать отдельно. Это не всегда так, всё зависит от мощности полов, об этом даже говорят производители самих полов. Если пол имеет максимальную мощность в 300Ватт, то нет смысла его подсоединять к отдельному автомату.

Сама проводка в квартире или доме делается, либо по каждому автомату на комнату + отдельный на стиральную машину, духовой шкаф и кондиционеры, а также на другие приборы потребляющие много энергии, либо группируют отдельно свет и группу розеток. Особых правил и стандартов нет, это я часто замечаю в новостройках, где в разных домах по разному сделана электрическая проводка. Главное – правильный расчёт сечения провода и мощности автомата.

Стабилизатор напряжения

Прошли те времена, когда напряжение сети в доме было стабильным, в районе 220 вольт. Всё чаще случается, когда напряжение далеко от стандартного, оно может быть как в большую сторону, так и в меньшую. Могут быть резкие скачки, из-за чего может выйти из строя бытовая и сложная электрическая техника. У меня был случай, то отказывалась стирать стиральная машина, как выяснилось потом, было слишком низкое напряжение в сети. Пришлось покупать стабилизатор напряжения.

Что из себя представляет стабилизатор напряжения? Это оборудование, которое при любой мощности напряжения выдаёт стабильную мощность в 220 вольт (см. фото). Стабилизаторы напряжения бывают разные по мощности, одно и трех фазные и другие параметры которые влияют на цену стабилизатора.

Попробуем разобраться, какой вам стабилизатор напряжения необходим. Дешёвые стабилизаторы сделаны из большого количества механических деталей (мотор с сервоприводом, который «гоняет» бегунок по виткам трансформатора и т.д.) надёжность таких трансформаторов низкая.

К средней ценовой категории относятся релейные стабилизаторы напряжения. Одной из распространенных причин выхода из строя релейных стабилизаторов является залипание контактов реле. Срок службы может составлять 1-2 года.

К дорогим относятся электронные стабилизаторы напряжения. Они надежны, быстродействие-время реакции на изменение входного напряжения 20-30 мс, бесшумно работают, а это важно, если стабилизатор будет находиться в доме.

Чтобы правильно выбрать стабилизатор напряжения, особенно если вы пытаетесь сэкономить, лучше пригласить специалиста, который грамотно сделает замеры и произведёт расчёт необходимой мощности для стабилизатора.

Установка распаечных коробок

Распаечные коробки служат для безопасного расключения проводов и кабелей, а так же для защиты от поражения электрическим током.

Соединение (расключение) в распаечной коробке проводов — не совсем лёгкий процесс.
Чтобы грамотно расключить распаечную коробку, нужно иметь представление в её схеме.

Обычно в распаечную коробку приходят 2 провода — 2.5 сечением под розетки и 1.5 сечением под свет и выключатели.
Также там присутствуют провода от розеток подключаемой комнаты и света с выключателями.
На каждую комнату лучше иметь по одной распаечной коробке.
Если вы монтируете провода сами, то советую их помечать с двух концов, цветными изолентами, либо подписывать, это важно чтобы не запутаться в освещении и выключателях.

Сначала скручиваем провода от розеток, там нет ничего сложного. Надо соединить все провода от розеток «жила к жиле», после чего их можно засунуть в распаечную коробку (как показано на верхнем фото).
Обычно — белая или коричневая жила это фаза, синяя — ноль, жёлто-зелёная — заземление.

Расключение проводов под свет — сложнее.
Ноль приходящего провода нужно соединить с нулём освещения, а фазу приходящего провода с фазой выключателя, а обратную жилу выключателя (которая при замыкании проводов будет под фазой) соединить с фазой освещения.

Ещё один вариант расключения распаечной коробки.

Соединяем провода под розетки.

Освещение соединяем следующим образом.

1 — Фаза приходящего провода уходит на выключатель.
2 — Фаза (при нажатии клавиши) выключателя уходит на люстру.
3 — Ноль приходящего провода соединяется с нулём люстры.
4 — Тоже что и 2, только для второй клавиши (если двух-клавишный выключатель).

Чем опасны токопроводящие трубы?

Даже незначительное напряжение (от 42 Вольт) может убить человека, в зависимости от многих факторов, в том числе:

1. Болезненного состояния.
2. Заболеваний сердца и сосудов.
3. Алкогольного опьянения.
4. Факторов, усиливающих токопроводность.

Сложно однозначно сказать, к чему приведет поражение током — от незначительного щипка до летального исхода.

Кроме того, не будем забывать, что электрический ток и газ все-таки негативное сочетание, которое при неблагоприятном стечении обстоятельств может обеспечить возгорание или взрыв.

Чем грозит отказ от установки счетчиков собственникам

Многие обеспокоены, что за неустановку прибора по учету за потребляемым ресурсом, потребителю грозит штраф.На самом деле это не так.

Никто не имеет права насильно установить приборы без согласия хозяина.

В нормативных документах прописано, что пользователь не имеет права препятствовать проверяющим лицам, но нет упоминания о том, что он должен обязательно дать согласие на установку приборов. За неустановку счетчиков воды нет никаких штрафов, но оплата будет производится по среднему тарифу и скорее всего, придется платить гораздо больше, чем если бы стоял индивидуальный учетный прибор. Так что штрафовать несогласных на установку учетных приборов, никто не имеет права.