Rkrem.ru

Большая стройка
54 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Блок питания уходит в защиту как исправить

блок питания с TL431 отрубается при регулировке.

Myp » 28 апр 2016, 23:37

есть китайский БП стандартный железный кубик решетчатый
на 220 вольт и tl431 в обратной связи через оптрон
при попытке отрегулировать напряжение, поставить выше 13 вольт на выходе, блок видимо уходит в защиту и отрубается.
начинает моргать с секундным интервалом.

есть идеи как это вылечить?

на фото трёхногая микра это 431
слева на плате запаян переменный резистор 1К, он идёт на минус через резистор 2.2К
второй резистор в цепи 431 на 10К и он идёт на плюс.
максимально рабочее положение резистора это 0.1К

вроде как по формуле напряжение считается правильно, 13.3V = 2.5(1+10К/(2.2К+0.1К)
но почему блок вырубается если ещё подкрутить резистор, до нуля?
без нагрузки регулируется нормально, не вырубается.

Re: блок питания с TL431 отрубается при регулировке.

Dmitry__ » 28 апр 2016, 23:55

Re: блок питания с TL431 отрубается при регулировке.

Myp » 29 апр 2016, 00:46

допаял к резюку на 10 ом ещё резюк на 3 ома последовательно, максимальный диапазон сдвинулся к 15 вольтам.

гугление по второй микре sm8023(на фото она в правой половине высоковольтной, не видно), дало даташит с иероглифами и картинку с англицкими буквами.
на картинке одна нога подписана как CS и подключена через совсем маленький резистор, 0.5 Ом.
я решил что это нога для контроля тока, выпаял один резюк из трёх параллельных(2, 2 и 4.7 Ом) и блок стал вырубаться раньше
допаял туда ещё пару резюков на 10 ом параллельно и блок стал вырубаться позже =) стал выдавать аж 14.2 вольт и 1.36 ампера

Добавлено спустя 31 секунду:

Re: блок питания с TL431 отрубается при регулировке.

Dmitry__ » 29 апр 2016, 05:54

Мое гугление «sm8023» вывело на нормальное описание твоей платы
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2199307

Ты так не делай, верни все в зад. Эта цепь отвечает за прерывание тока в накопительном дросселе при достижении определенного тока. Со стороны 220 вольт вообще ничего НЕ ТРОГАЙ!

Re: блок питания с TL431 отрубается при регулировке.

Myp » 29 апр 2016, 11:11

блин а я уже обрадовался что работает.

10 ом я напаял со стороны 220 вольт, параллельно резюку R9 на схеме, тоесть было 0.81 ома, стало 0.7 ома.
на схеме написано CS, я решил это Current Sens
по ихнему это правда 电流检测输入脚。
но гугл со мной солидарен, «Вход тока обнаружения контактный.»

R13 по схеме я повысил до 13кОм, напряжение поднялось до 15 без нагрузки, кондёры на 16V, надо бы заменить конечно.
но при токе выше 1.3 ампера блок вырубается а мне надо ещё поднять хотябы на 0.3 А

ЗЫ
у меня чипдип в городе открылся, я теперь могу как нормальный человек притти в магазин и купить себе там резистор, ОДИН штука.
и не платить за доставку 150 р. или не ждать месяц из китая)

Re: блок питания с TL431 отрубается при регулировке.

Dmitry__ » 29 апр 2016, 15:27

А, ну вот теперь понятно Да, такой доработкой ты повысил отдаваемый ток бп. Ну погоняй временем бп под новой нагрузкой, если через час работы дроссель и транзистор холодные, то можно так оставить. Если что, можно заменить транзистор на более мощный. А дроссель, скорее всего, унифицирован с более мощными версиями этого бп и замена не требуется.

Re: блок питания с TL431 отрубается при регулировке.

Myp » 29 апр 2016, 17:11

дроссель холодный, транзюк тёплый, диод горячий.
хотя диод 10 ампер 100 вольт. непонятно почему греется.

ЗЫ
а в импульсниках можно выходные диоды параллелить?
у меня кучка выпаяных диодов из старых железок, они от 5 до 10 ампер

Re: блок питания с TL431 отрубается при регулировке.

Dmitry__ » 29 апр 2016, 18:17

Re: блок питания с TL431 отрубается при регулировке.

Myp » 29 апр 2016, 19:54

а диод там и так шотки MBR10100CT
транзистор hw4n60, 4 ампера по даташиту

Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:
наверно не надо мучать бобика.
не даст он ампераж нужный

Re: блок питания с TL431 отрубается при регулировке.

Dmitry__ » 29 апр 2016, 20:22

Re: блок питания с TL431 отрубается при регулировке.

Myp » 30 апр 2016, 14:10

Re: блок питания с TL431 отрубается при регулировке.

Dmitry__ » 30 апр 2016, 23:29

Re: блок питания с TL431 отрубается при регулировке.

Myp » 03 май 2016, 00:05

Re: блок питания с TL431 отрубается при регулировке.

Myp » 05 июн 2016, 00:11

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Вариант 1. Компьютер не включается (кулеры не крутятся, индикаторы не горят).

Пойдем по пути от простого к сложному.

Проверяем электропитание

Во-первых, стоит проверить электричество в розетках. Да-да, не удивляйтесь, но многие не задумываются об этом элементарном действии. Особенно это актуально для квартир с раздельным контуром электричества на освещение и на розетки. То есть, свет в доме может гореть, но розетки могут не работать.

Читать еще:  Статистическое электричество и способы защиты от него

Затем обязательно проверяем все соединения от розетки до самого блока питания, так как могут быть выключены сетевой фильтр или ИБП.

Блок питания ушел в защиту

Довольно часто компьютер отказывается включаться после перебоев с электричеством. Дело в том, что во всех современных блоках питания есть функция защиты от перепадов напряжения или от замыкания электрической цепи. В таких случаях он просто «уходит в защиту», то есть не подает питание на системную плату.

Чтобы привести его в чувства достаточно выдернуть из него провод питания на несколько секунд (10-20 секунд), затем снова его подключить и попробовать включить компьютер. Очень интересно наблюдать за удивлением пользователей, когда этот метод срабатывает =)

Если на этот раз все тихо, тогда не стоит расстраиваться и придется вооружиться крестовой отверткой. Первым делом снимаем левую крышку системного блока.

Отключаем все лишнее

После того, как мы добрались до комплектующих компьютера, нужно просто внимательно осмотреть материнскую плату и другие комплектующие. Если вы не увидели следов перегрева или других видимых признаков неисправности, тогда пробуем поочередно отключать питание жесткого диска и оптического привода, можно вынуть даже оперативную память, что поможет исключить их неисправность. Кроме того, поочередно отключая комплектующие мы снижаем нагрузку на блок питания, который также может служить причиной неисправности (об этом написано немного ниже). После каждой отключенной детали пробуем включить компьютер, если в итоге он заработает, пробуем вернуть комплектующие на свои места, выясняя какая же деталь служит причиной неисправности.

Чуть не забыл, обратите особое внимание на конденсаторы на материнской плате, если они вздулись, их нужно заменить. Если нет опыта перепаивания комплектующих, лучше обратиться в сервисный центр.

Так выглядит хороший и вздутый вытекший конденсатор.

Проверяем кнопки включения и перезагрузки

После отключения комплектующих нужно попробовать отключить переднюю панель компьютера, чтобы исключить неисправность или залипание самих кнопок включения и перезагрузки. Для этого нужно найти на материнской плате разъем, к которому подходят 3 или 4 тонких проводка от передней панели корпуса. Обычно, такой разъем подписан как «f-panel«, а разъемы кнопок включения или перезагрузки — «power sw» и «reset sw» соответственно. Нужно просто вытащить эти разъемы со своих мест, но перед этим лучше запомнить, как они располагались.

После отключения разъемов кнопок нужно попробовать замкнуть контакты кнопки включения отверткой (обозначены как power sw или +pw- на самой плате), как на фото ниже . Будьте аккуратны, чтобы не замкнуть ничего лишнего, так как это может привести к нежелательным результатам.

В моем случая я перемкнул 3 и 4 верхние левые контакты. На обозначении материнской платы они подписаны как «+PW-»

Если после этой процедуры компьютер не включается, возвращаем контакты кнопок на свои места и переходим к следующему шагу.

Проверяем блок питания

Если элементарные шаги не помогли, можно предположить, что неисправен блок питания. Хорошо, если под рукой есть запасной блок, тогда просто подключаем питание процессора и материнской платы от нового БП, если запасного нет, тогда пробуем протестировать вольтаж установленного. Как это сделать, я писал в статье Как проверить блок питания.

Довольно часто, причиной неисправности блока питания служат вспухшие конденсаторы, за замену которых в сервисном центре возьмут около 500 рублей.

Включаем на коленке

Предположим, что все предыдущие шаги не дали результата, тогда можно попробовать включить компьютер на «коленке». В чем суть этого метода?

Нужно вынуть материнскую плату из корпуса, предварительно отключив от неё все провода и открутив несколько болтиков (обычно 6 или 8). Таким образом, мы получим системную плату с установленным процессором, кулером и оперативной памятью. Также нужно подключить провод от монитора к видеокарте, которую придется воткнуть в разъем, если нет встроенной. После того, как системная плата извлечена подключаем к ней питание на процессор и на саму плату. То есть мы должны воспроизвести процесс сборки компьютера, только вне корпуса.

Затем нужно положить её на картонку или любую другую не проводящую электричество поверхность и попробовать «завести» её, замкнув контакты отверткой, как описано выше. Не кладите системную плату на ковер — помните о статическом электричестве!

Если этот метод сработал, значит нужно искать проблему при сборке компьютера внутри корпуса. Например, иногда причиной неисправности служит затерявшийся при сборке болтик, который попадает между материнской платой и корпусом и соответственно замыкает контакты на обратной стороне платы.

Если ни один из выше перечисленных способов, так и не заставил компьютер работать, тогда нужно настраиваться на одну из самых неприятных поломок — замену материнской платы. Конечно, делать это нужно если Вы уверены в исправности других комплектующих. Хорошо, если модель не слишком старая и в магазине комплектующих можно купить новую с аналогичными параметрами. Довольно часто бывает и такое, что найти новый аналог не удается, тогда есть два выхода:

  • покупать плату б/у (чего я делать не рекомендую);
  • покупать современную материнскую плату с заменой соответствующих комплектующих (процессор, оперативная память, кулер).

Кастомный хотенд? как побороть перелет нагрева?

суть переделки БП в чём? — получить 24 вместо 12?

+3.3V — 22A, +5V — 15A, +12V1 — 17A, +12V2 — 16A, +5VSB — 2.5A, -12V — 0.3A; Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V & — 130 Вт; +12V1 & +12V2 — 360 Вт

Читать еще:  Защитное заземление организация контроля

характкристики вашего бп

у вас стол на скок ватт ?

Замерял — 2.5 А без нагрузки БП выдает

и что это значит? P=U*I = 12*2.5=30вт .

бррр не понял. Без нагрузки 2,5 ампер? Интересно как это Вам удалось измерить )))

Я имел ввиду, что я включил бп и замерил, сколько он выдает, без подключения сторонних устройств

М-да. Новое веяние в измерениях.

Стол около 140 ватт

И как, малина запускается от дежурки БП АТХ?

Я припаял дежурку и минус к разъему и подключил к малинке — работает

Вы должны понять раз и навсегда, что блок питания с одним трансом не может генерить и поддерживать напряжения на нескольких выводах. Что бы он по 12 вольтам хорошо молотил, нужно еще нагрузить его соответственно по 3.3 и по 5 вольтам. Либо искать схему на блок питания и переделывать стабилизацию исключительно на 12 вольт. Но тогда про 3.3 и 5 вольт придется забыть, либо для них ставить свои стабилизаторы. Вот где то так. А лучше купите манвел ватт на 350 и не заморачивайтесь.

Дело в том, что все работало до того, как я подключил БП к малинке и поставил в прошивке принтера, что используется ATX блок питания.

Печатал на этом блоке питания около месяца. И блок Mean Well мне не подойдет, мне для проекта нужно, чтобы принтер полностью управлялся удаленно

Значит отключите бп от принтера и на огурцах погоняйте его на максимальных токах. Если все окей, то ищите кратковременное кз в столе или проводке. Ну или вместо стола подключите огурец, может стол где то подкорачивает.

соедините зелёный с черным на бп, и погоняйте всю шарманку, скорее бп не в защиту уходит, а power on теряет.

При тестах понял, что как только стол нагревается до 30 градусов — ардуинка перезапускается. Решил нагреть через сам принтер (до этого ставил температуру через малинку), и как только стол нагревается до 30, вылетает ошибка «Err: mintemp bed»

все же мой первый комент был к месту.

у Вас ардуинка и сам принтер не одно и то-же ?

У Вас очень распространенная ошибка вылетает. значение температуры, в данном случае 30 — не важнО, у вас время со старта до ошибки одинаково, т.к. срабатывает «защита» из-за недпредполагаемого значения температуры стола.

Не совсем. Пол часа держал температуру 28 градусов, как только поставил 30 и принтер нагрелся до 30 — ошибка

БП тут пока не причем, чините стол: разъемы, датчик, грелка, сечение проводов и просадка на них и т.п.

или power on перенесите на малину и чините стол

Все решилось. Заменил термистор и все провода питания. Спасибо большое!

лучше на Авите купить серверный HP на 460вт в 2 раза дешевле менвела на 350вт.

Он будет тихий, будет иметь контакты для запуска.. Необходимые для малинки 5V получаем дешманской понижайкой рублей за 50. Так как потребление малинки в пределах 5вт.

Мне дистанционный запуск без надобности потому приделал ручной тумблер.

Можно попросить Вас покрупнее этикетку БП сфотографировать?

А то у меня слова «серверный» и «тихий» вместе не складываются 🙁

Ну так серверные они разные.. Ищите тот что с синей этикеткой на 460вт (Model HSTNS-PL14) он реально тихий. Остальные кулера в принтере шумнее его однозначно.. А вот с жёлто-оранжевой этикеткой на 750вт уже прилично шумнее и у него холостой ход куда как больше..

К слову эти БП вроде как сертифицированы по голд стандарту то есть их КПД не ниже 92% против 84-86% у бюджетных серий того же менвела..

Самым моим большим разочарованием был запуск HP на 1300вт. Он едва ли не по столу ползал без всякой нагрузки, у него холостой ход под 70вт так как внутри стоят 2шт. импеллера всегда маслающих на полной скорости.. Зато выход 120А по 12V. Но он подходит как вариант когда надо запитать несколько принтеров от одного БП чтоб его запитать в свою очередь от одного мощного ИБП. Ну и принтера стоят не там где надо постоянно сидеть оператору.

зы. у этих с синей и жёлтой этикеткой внутри есть подстроечник и я им накрутил выход на 12,7V чтоб чутка быстрее разогревался стол 🙂 если с паяльником и поиском в интернетах дружите то вроде как можно до 13,6V разогнать, а выше к сожалению защита срабатывает..

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Перечень возможных неисправностей

Перечислим наиболее распространенные неисправности, характерные для импульсных БП системных блоков:

  • перегорает сетевой предохранитель;
  • +5_SB (дежурное напряжение) отсутствует, а также больше или меньше допустимого;
  • напряжения на выходе блока питания (+12 В, +5 В, 3,3 В) не соответствуют норме или отсутствуют;
  • нет сигнала P.G. (PW_OK);
  • БП не включается дистанционно;
  • не вращается вентилятор охлаждения.

Сборка рабочей конструкции

Для удобства пользования и подключения, я вывел шнур от блока питания в корпус батареи. Шнур взял 3,5 метра длинной, какой был в наличии. Из батареи удалил все аккумуляторные элементы и вмонтировал LC-фильтр. Теперь, если у меня появится каким-то образом исправная батарея — ее всегда можно будет поставить на шуруповерт, а блок питания убрать про запас. Аккумуляторы из батареи не выбросил, есть идея где их применить, но это тема для другого обзора.

Читать еще:  Защита проводов от кошек

Так как шнур, соединяющий блок с шуруповертом, обладает определенным сопротивлением и индуктивностью, можно попробовать замкнуть перемычкой выводы катушки L1. Теоретически, это может повысить мощность на мизерное значение.

Со шнуром шуруповерт себя отлично чувствует, но если честно, мне он показался несколько слабоватым при торможении рукой. Но пробные закручивания саморезов развеяли мои сомнения: саморезы длинной 35 мм спокойно закручиваются в фанеру 20 мм. Это означает, что шуруповерт будет удовлетворять большинство потребностей в ремонте.

У блока я отрезал все выходные провода, оставив зеленый стартовый, его конец я припаял к общему проводнику платы, куда впаяны все черные. Лучше всего аккуратно выпаять все провода, но мой паяльник был слишком слабый для этого и пришлось обрезать. К общему контакту и +12 (куда впаяны желтые) припаял два коротких, жестких медных провода и соединил через клемник со шнуром к шурику.

На этом мы закончим данный обзор, желаемого мы добились — шуруповерт отлично работает от компьютерного блока питания. В дальнейшем планирую сделать для платы блока питания добротный фанерный корпус без щелей — тесты показали, радиаторы на плате совсем не греются и можно не беспокоиться о перегреве элементов в закрытом корпусе.

Как проверить блок питания компьютера: варианты

Есть четыре работающих метода диагностики. Они описаны ниже.

Осмотр блока

Прежде, чем делать выводы и углубляться в технические дебри, первым делом стоит проверить все визуально.

Что для этого нужно:

1. Полностью обесточить системник, надеть электростатический браслет или же перчатки в целях безопасности.

2. Открыть корпус.

3. Отключить все компоненты от БП: хранилище, материнку, видеоадаптер и т. д.

Совет: перед отключением комплектующих лучше все сфотографировать, чтобы потом быстро и без проблем собрать компьютер обратно.

4. Вооружившись отверткой, отсоединить блок и разобрать его.

Нужно посмотреть, не запылился ли девайс, не вздулись ли его конденсаторы. Также стоит обратить внимание на ход вентилятора. Он должен быть свободным. Если все, на первый взгляд, в порядке — переходим к следующему пункту.

Проверка питания

Так называемый метод скрепки — простой и эффективный способ диагностики. Естественно, перед выполнением этой процедуры тоже необходимо обесточить PC, при этом БП необходимо отключить не только от розетки, но и с помощью кнопки off/on, расположенной на самом устройстве, и отключить от него все комплектующие.

Что потом:

  • Взять скрепку для бумаги, она сыграет роль перемычки, загнуть ее дугой.
  • Найти 20-24 пиновый разъем, идущий от БП. Узнать его нетрудно: от него уходит 20 или 24 цветных проводка. Именно он служит для подсоединения к системной плате.
  • Найти два обозначенных цифрами 15 и 16. Или же это могут быть черный и зеленый проводки, которые находятся рядом друг с другом. Как правильно, первых — несколько, а второй — один. Они свидетельствуют о подключении к материнке.
  • Плотно вставить скрепку в эти контакты для имитации процесса подключения к материнке.

  • Выпустить перемычку из рук, так как по ней может проходить ток.
  • Снова подать питание на БП: если его кулер запустился — все в порядке.

Проверка с помощью мультиметра

Если способ ничего не дал и переменный ток подается на БП, стоит узнать, корректно ли он преобразует переменный ток в постоянный, необходимый внутренним частям ПК. Для этого понадобится мультиметр.

Для этого нужно:

1. Подключить что-нибудь к БП: дисковод, HDD, кулеры и т. д.

2. Отрицательный щуп мультиметра присоединить к черному контакту пинового разъема. Это будет заземление.

3. Плюсовой вывод следует подсоединять к контактам с разноцветными проводками и сравнивать значения с референсными показателями.

Программная проверка

Кроме аппаратных решений, есть немало софта, с помощью которого можно протестировать состояние комплектующих, выполнить диагностику и получить необходимую информацию о девайсе. Одна из таких утилит — OCCT Perestroika, которая доступна на официальном сайте бесплатно.

  • Точное диагностирование.
  • Простой и понятный интерфейс.
  • Несложная установка.
  • Работает как с 32-, так и с 64-битными ОС.

Заключение

Итак, какие можно сделать выводы из этого ремонта:

1)Все параллельно подключенные детали при измерении влияют друг на друга. Их значения активных сопротивлений считаются по правилу параллельного соединения резисторов. В случае короткого замыкания на одной из параллельно подключенных радиодеталей, такое же короткое замыкание будет на всех остальных деталях, которые подключены параллельно этой.

2)Для выявления неисправных конденсаторов одного визуального осмотра мало и необходимо либо менять все неисправные электролитические конденсаторы в цепях проблемного узла устройства на заведомо рабочие, либо отбраковывать путем измерения прибором ESR-метром.

3)Найдя какую либо сгоревшую деталь, не торопимся менять её на новую, а ищем причину которая привела к её сгоранию, иначе мы рискуем получить еще одну сгоревшую деталь.

5 1 голос
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector