Rkrem.ru

Большая стройка
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно паять паяльником с канифолью и оловом (припоем)

Как правильно паять паяльником с канифолью и оловом (припоем)

Что нам понадобится для пайки? Конечно же паяльник (в идеале – паяльная станция), оловянный припой, канифоль, в идеале – проволочный припой, который представляет из себя намотанную на катушку, длинную, тонкую оловянную трубку, похожую на проволоку, в полости которой находится канифоль. Т.е. при пайке, в этом случае, нам не нужно, как по-старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, а все это происходит одновременно в одной точке. Об этом подробнее чуть ниже…

Приобрести все необходимые компоненты можно в ближайшем магазине радиотоваров.

Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специальным образом подготовить — залудить, иначе паять не будет. Что это такое «залудить», сейчас разберём.

Физика процессов пайки

Расплавленный припой ведёт себя как жидкость, одним из свойств которой является смачивание поверхности – то есть, распределение молекул по поверхности тонким слоем.

Молекулы припоя диффундируют в приповерхностном слое металла, который, в свою очередь, частично растворяется в припое. Важную роль при этом играет вид поверхности и её загрязнения, а также наличие оксидной плёнки. Если коротко, то спаять два провода – означает смочить их поверхности непрерывным слоем расплавленного припоя, который затвердев, обеспечит механическую прочность соединения и надёжный электрический контакт.

Поскольку в бытовой электропроводке используются медные проводники, то речь, в основном пойдёт о том, как спаять медь.

Процесс пайки медных проводов не так требователен к выбору припоя, флюса и температуры, поэтому научиться этому делу может любой желающий – необходимо обзавестись минимальным инвентарём и соблюдать правила безопасности.

Инструменты для пайки

Нагревательный прибор, при помощи которого разогревают припой и спаиваемые конструкции, называют паяльником.

Из сего состоит паяльник

Разновидности распространённых в быту паяльников:

  • электронагревательные.

Нагревательный элемент разогревает медное жало, окончание которого является рабочей поверхностью инструмента. Данный тип паяльника наиболее распространённый, поэтому, будет рассказано, как правильно паять провода, пользуясь именно этим инструментом, мощностью 60-100Вт, температурой жала до 300ºС;

    термовоздушные и газовые. Газовая горелка

Термовоздушный

Потоком горячего воздуха или открытым пламенем разогревается место пайки, к которому припой подаётся в виде присадочной проволоки.

В виду большой тепловой мощности данных инструментов, они применяются для пайки массивных деталей, на разогрев которых необходимо много тепла;

  • молотковые.

Медное жало выполнено в виде массивного молотка, разогреваемого открытым пламенем или встроенным электронагревательным элементом.

Молотковым паяльником можно паять без электричества. За счёт большой теплоемкости жала, при должной сноровке мастер может спаять все провода в распределительной коробке с одного разогрева.

Выбор расходных материалов

Нужно приобрести низкотемпературный оловянно-свинцовый припой типа ПОС. Число, идущее за аббревиатурой, означает процентный состав олова. Наибольшую популярность в радиоэлектронике и электротехнике имеет марка ПОС-61 (иностранный аналог Sn63Pb37) из-за совпадения температур начального и полного расплавления сплава (190ºС).

Припои других марок имеют диапазон температур, в котором сплав пребывает в специфическом эвтектическом состоянии и выглядит как кашица мелкозернистых гранул. Лёгких сдвиг деталей в данном температурном диапазоне значительно ухудшает качество пайки.

ПОС-61 не подвержен данному эффекту эвтектики и переходит из твёрдой фазы в жидкую и наоборот сразу после достижения температуры 190ºС, поэтому для новичков лучше всего использовать именно данную марку припоя, который продаётся в мотках в виде проволоки или трубки с канифолью. В качестве флюса для пайки медных проводов чаще всего применяют канифоль,

а также паяльную кислоту на основе хлористого цинка – о их роли речь пойдёт ниже.

Процесс лужения проводов

Очистка поверхностей перед пайкой является самым важным этапом данного процесса. Для начала нужно снять изоляцию с проводов и убедиться, что на них нет эмалированного покрытия или оксидной плёнки.

Зачистка медных проводов

Зачистка поверхности проводника до металлического блеска при помощи ножа или мелко абразивной наждачной бумаги поможет в лужении – так называется процесс смачивания припоем места спайки. Для этого нужно разогретым кончиком жала коснуться канифоли – характерное шипение и кипение флюса будет свидетельствовать о нормальной температуре паяльника.

Лужение провода

Не мешкая, чтобы канифоль не испарилась нужно взять каплю припоя, прикоснувшись к отмотанному проводку ПОС-61. В данном случае флюс предотвращает окисление припоя. Вторая функция канифоли или паяльной кислоты состоит в разложении оксидной плёнки на поверхности металла.

Лужение

Лужение лучше всего производить, прижав жалом паяльника провод к деревянной дощечке – газы, выделяющиеся при пиролизе дерева, также частично помогают, действуя как флюс.

Намного лучших результатов достигают, используя в качестве подложки таблетку аспирина. Ацетилсалициловая кислота, испаряясь, эффективно удаляет оксидный слой.

лужение скруток

Нюансы лужения

Припой размазывают по поверхности провода, прокручивая его по оси. Если оголённый проводник подвёргся лужению не полностью, а канифоль перестала кипеть, то нужно повторно взять жалом флюс и ПОС при необходимости.

Пайка провода

Лужение многожильного провода происходит также, но его нужно прокручивать, чтобы жилы скручивались и не расплелись. Часто требуется залудить тонкие многожильные провода, покрытые эмалью. Поскольку зачистка при помощи ножа невозможна из-за тоненьких жил, удаление эмали производят химическим способом – для этого в качестве подложки берут кусок полихлорвиниловой изоляции.

лужение многожильных проводов

Положив проводок на изоляцию, производят лужение – при нагревании ПВХ выделяет хлор, который разъедает эмаль, благодаря чему открывается необходимый для лужения доступ к поверхности металла.

как паять провода от процесса к процессу

Процесс пайки

Фактически, ответом на вопрос, как правильно паять, будет одно слово: лужение, так как спаять два луженных провода не составляет особого труда. Поскольку в электротехнике не рекомендуется паять сложенные внахлёст провода, то их перед пайкой скручивают.

скрутка многожильного провода

Скрутив два или больше луженых провода, снова берут канифоль, припой, и прикасаются к скрутке, дожидаясь, когда сплав полностью растечётся между жилами, заполнив пустоты и зазоры.

Спаенные медные многопроволочные провода

После этого, убрав паяльник, нужно дать спайке остыть, не подвергая её механическим воздействиям. Можно обработать скрутку нелуженых проводов кислотой и спаять их одновременно с лужением. Жало паяльника необходимо периодически очищать от нагара

Читать еще:  Как проверить кабель интернета на целостность

нагар

и затачивать при выгорании, а также заново подвергать лужению.

Как паять алюминий?

Алюминиевые провода, присущие в старой электропроводке также можно спаять, и в теории данный процесс не отличается от описанного выше. Но на практике высокоактивный алюминий мгновенно окисляется при очистке, и оксидный слой препятствует лужению, поэтому залудить алюминиевый провод обычным способом не получится. Для данных целей применяют специальные флюсы и высокотемпературные припои.

При помощи наждачной бумаги уменьшают оксидный слой, тем самым помогая флюсу. Для лужения алюминиевых поверхностей применяют высокотемпературный паяльник или газовую горелку. Народный метод пайки алюминия состоит в добавлении в канифоль металлических опилок.

При помощи данного абразива, растирая смесь припоя и флюса, добиваются лужения, но данный процесс очень трудоемкий и не гарантирует качества.

Шаг 3 – Спаиваем жилы

Ну и последнее, что осталось – спаять два подготовленных провода в распредкоробке. Все, что нужно – скрутить либо наложить жилы друг на друга и разогреть место соединения паяльником. Припой расплавится и после того, как застынет – надежно соединит электрические проводники. Советы по соединению проводов пайкой в распределительной коробке мы рассматривали отдельно.

Важный момент – во время пайки не двигайте жилы, иначе соединение будет не достаточно надежным.

Следует также отметить, что предварительное лужение можно и не выполнять, а просто скрутить проводки а распаечной коробке, обработать их флюсом и как следует пропаять. Однако так паять мы Вам не рекомендуем, потому что в этом случае соединение будет на порядок хуже.

Последний штрих – изоляция остывшей области. О том, как изолировать провода мы Вам рассказывали. Лучше всего по отдельности заизолировать каждую жилу изолентой, а поверх нее использовать термоусадочную трубку. На видео ниже Вы можете просмотреть подробно весь порядок пайки:

Как паять медные и алюминиевые провода

Медный провод тщательно зачищают, потом погружают в канифоль. Специалист расплавляет несколько капель припоя и для лужения провод погружают в расплавленную массу. Процедура выполняется осторожными и равномерными движениями.

Припой для пайки должен прикрывать поверхность провода минимально, насколько это возможно. Излишки удаляют раскаленным паяльником. В ходе выполнения работ красный оттенок медного провода должен измениться на серебристый.

Если работа предстоит с многожильными паяльниками, каждая проволока должна быть раскручена и лишь после лудится. Далее все возвращается в исходное положение.

Алюминиевый провод перед пайкой электрических проводов требуется зачистить, после чего равномерно распределить по его поверхности ранее подготовленный флюс. Далее провод из алюминия тщательно натирается небольшим куском тиноля и прогревается пламенем газовой горелки. Такие манипуляции позволят эффективно избавиться от оксидной пленки.

Чтобы увеличить показатель качества соединения однопроволочных проводов, используется скрутка из залуженных проводов небольших размеров. Все образующиеся полости заполняются тинолем.

Следующий этап – соединение медных и алюминиевых проводов. Для этого восстанавливают изоляционный слой. Для сухих помещений можно использовать только хлопчатобумажную изоленту.

Как паять

Доброкачественная пайка является весьма существенным условием хорошей работы приёмника.

К сожалению, в радиолюбительской аппаратуре не часто приходится видеть хорошую пайку и это значительно снижает её качество. Между тем научиться хорошо паять совсем не трудно.

ПАЯЛЬНИКИ

Теперь распространены паяльники двух родов: электрические и нагревающиеся посторонним источником тепла (примусом, паяльной лампой и пр.) — Последние не имеют специального названия и мы будем условно именовать их обычными паяльниками.

По своей форме как электрические, так и обычные паяльники разделяются на два вида: торцовые и молотковые. Первые изображены на рис. 1, фиг. а и в, вторые — на фиг. б и г того же рисунка. Торцовые паяльники более удобны для пайки монтажа радиоаппаратов и вообще для пайки в трудно доступных местах. Молотковые паяльники представляют больше удобств при пайке деталей и проводов в тех случаях, когда они доступны со всех сторон.

Нормальная мощность паяльника для радиомонтажа должна быть около 30-50 ватт. Более мощные паяльники требуются очень редко и без них можно обойтись.

ПРИПОЙ

Припоем называется тот металл, при помощи которого производится пайка. Лучшим припоем является чистое олово. Существует много хороших комбинированных припоев, но по внешнему виду нельзя узнать их качество, поэтому лучше всего испытать припой практически, произведя опытные пайки и залуживание.

Следует воздерживаться от применения готовых паяльных паст (вроде «тиноля»), так как они не всегда бывают свободны от кислот, вследствие чего происходит разрушение проводов не только в месте пайки, но и по соседству с ней.

Флюсами называют различные вещества, применяемые для предохранения зачищенных, подготовленных для пайки металлических поверхностей от окисления и облегчающих «прилипание» припоя к металлу. Существует много различных флюсов, для пайки каждого металла можно подобрать свой наиболее подходящий припой и флюс. Выбор флюса, пригодного для радиомонтажных работ, ограничивается одним условием — флюс должен быть абсолютно бескислотным. Поэтому все виды «паяльных кислот» и «паяльных жидкостей» при пайке в приёмниках совершенно недопустимы. Единственным приемлемым флюсом является канифоль. Канифоль не является лучшим из флюсов с точки зрения лёгкости и прочности пайки; паять с кислотой легче, чем паять с канифолью, но всё же ею приходится пользоваться, чтобы избежать разъедания монтажа кислотами.

Канифоль может применяться как в твёрдом, так и в жидком виде. Для получения жидкого канифольного флюса надо канифоль растолочь в порошок и этот порошок растворить в спирте (например, в денатурированном или так называемом техническом спирте-сырце). По объёму его берётся примерно в два раза больше, чем канифоли. Для ускорения растворения смесь надо периодически взбалтывать.

ПОДГОТОВКА

Прочная пайка может быть обеспечена только хорошей подготовкой поверхностей. Эта подготовка состоит в очистке поверхностей и в их залуживании.

Очистка поверхностей совершенно необходима, так как к грязным поверхностям олово не пристаёт или во всяком случае держится на них очень непрочно.

Изолированные провода должны быть очищены от изоляции. Зачистку её надо производить лишь на такую длину, которая действительно необходима для пайки. Излишнее облужение металлической жилы провода вредно, потому что непокрытый изоляцией металл может окисляться. В большинстве случаев бывает достаточно зачистить от изоляции конец длиной 5-6 мм.

Читать еще:  Какой провод использовать для проводки в квартире

Способы зачистки проводов с эмалевой изоляцией показаны на рис. 2, проводов с бумажной или шёлковой изоляцией — на рис. 3. Приёмы очистки многожильных проводов изображены на рис. 4. Жилы сначала зачищаются, а затем скручиваются, причём прикасаться к зачищенным проводам пальцами нельзя.

Металлические поверхности деталей, предназначенные для спайки, очищаются от краски или слоя окисла лезвием от бритвы, ножом, шкуркой или напильником, в зависимости от того, какой инструмент в данном случае удобнее применить. Зачитать поверхности надо до блеска, после зачистки нельзя касаться поверхности пальцами.

Как только зачистка окончена, надо немедленно приступить к залуживанию.

Залуживание состоит в предварительном покрытии предназначенных для спайки поверхностей оловом. Пайка незалуженных предметов получается менее прочной, чем когда эти предметы предварительно залужены. Кроме того, зачищенные места могут быстро окислиться, если они не будут защищены оловом.

Способ залуживания зависит от формы и размеров деталей и в известной степени от их количества. Например, залуживать зачищенный конец провода лучше всего так: взять в руку провод, наложить конец его на кусок канифоли и прикоснуться горячим паяльником (рис. 5). Канифоль моментально расплавится и зальёт провод. После этого на конец паяльника набирается олово и им проводят по проводу, вращая его. Олово со всех сторон покроет зачищенный конец провода (рис. 5, правая фигура). Если в качестве флюса применяется канифоль, растворенная в спирте, то зачищенный конец провода просто погружается в раствор канифоли, а затем залуживается паяльником.

При залуживании большого количества проводов поступают так: олово расплавляется в какой-либо металлической баночке и все время, пока производится залуживание, держится на огне. Зачищенные концы проводов по очереди погружаются в раствор канифоли и затем в расплавленное олово. Таким способом можно быстро залудить большое количество проводов.

Залуживание небольших деталей производится так же, как и проводов: они или покрываются канифолью в жидком виде или же на них наносится канифоль от куска при помощи горячего паяльника (рис. 6а). Для залуживания труднодоступных мест можно применить следующий способ: деревянная палочка окунается в расплавленную паяльником канифоль, в результате чего на её конце наращивается ком канифоли. Этот ком подносится к залуживаемой детали и паяльником канифоль переносится с палочки на деталь (рис. 6, б). Затем, как обычно, на покрытое канифолью место путём «натирания» паяльником наносится олово.

Конец паяльника периодически обгорает и становится неровным, выщербленным. Его надо затачивать напильником, после заточки нагревать и погружать в канифоль. После этого на конец паяльника легко набирается олово. Лучше всего наготовить при помощи кусачек небольшие куски олова. Мелкие куски олова будут моментально расплавляться и приставать к паяльнику.

Спайка залуженных деталей не представляет никакого труда. Подготовленные детали сводятся вместе и на место их стыка накладывается горячий паяльник с набранным на него оловом. Олово, которым покрыты детали, немедленно расплавляется, к нему добавляется олово, стекающее с паяльника; это олово заливает все место стыка деталей и по остывании прочно соединяет их.

Когда провод припаивается к лепестку, имеющему отверстие, то провод пропускается в отверстие и загибается (рис. 7а), а всё место стыка заливается оловом. Такое соединение очень прочно, но его трудно распаять. Поэтому если монтаж делается не окончательно и возможен подбор деталей, то загибать провода не надо (рис. 7б). Провод пропускается в отверстие лепестка и заливается оловом.

При спайке двух проводов надо конец одного из них согнуть под прямым углом и приложить к залуженному месту второго провода, как это показано на рис. 8а. Затем место стыка заливается оловом (рис. 8б). При спайке двух проводов в торец надо сложить их концы на 6-10 мм, при припайке провода к лепестку, не имеющему отверстия, надо конец провода согнуть под прямым углом (рис. 8в, н, г). Другими словами, всегда надо стремиться к тому, чтобы спаиваемые предметы соприкасались сравнительно большой поверхностью. Место спайки надо всегда прогревать паяльником до полного расплавления олова. Например, при спайке двух пластин надо прогревать паяльником место их стыка до тех пор, пока не расплавится олово между пластинками (рис. 9). Только в этом случае они будут соединены прочно.

Пайка будет надёжна лишь в том случае, если место спайки во время застывания олова не подвергалось никакому шевелению. Когда от места спайки паяльник отнят, то это место должно сохранять полную неподвижность до того момента, пока олово не затвердеет окончательно.

Паяльник должен быть в меру горячим. Если паяльник недостаточно горяч, он лишь «мажет», олово таким паяльником не расплавляется полностью. Пайка таким «холодным» кашицеобразным оловом весьма непрочна.

Паяльник не должен быть и слишком перегрет. Признаком излишнего нагрева паяльника служит бурное вскипание канифоли с большим выделением дыма при прикосновении паяльника к куску канифоли. На перегретый паяльник олово набрать трудно, так как оно не «прилипает» к нему.

При пайке очень мелких предметов неудобно пользоваться паяльником обычного размера. В этом случае можно применять такой способ: на паяльник накручивается медный провод диаметром около 2-3 мм, конец которого затачивается. Конец этот может быть согнут в любом направлении (рис. 10). Тонкий конец залуживается и им пользуются как паяльником. Чтобы нагрев был нормальным, не рекомендуется делать конец длиннее 15-20 мм.

Спайку очень тонких проводов (0,05-0,07 мм) трудно производить паяльником. Такие тонкие провода лучше сваривать. Концы проводов, не очищенных от изоляции, скручиваются вместе, ровно обрезаются и помещаются в пламя газа, спиртовки, в крайнем случае свечи или спички (рис. 11). Концы проводов быстро сплавятся в шарик. Место скрутки аккуратно укладывается вдоль провода и изолируется бумагой. Разворачивать скрутку, как это иногда делают, не следует, так как при этом провода надрываются и их изоляция осыпается.

Таковы основные правила и приёмы пайки. Правильно произведённая пайка является залогом хорошей работы приёмника. Радиолюбители должны уделять качеству пайки должное снимание, это застрахует их от многих неприятностей при эксплуатации радиоаппаратуры.

Покрываем провод припоем.

Зачищенным концом провода касаемся канифоли и начинаем его греть паяльником, слегка утапливая в канифоли. Канифоль при этом, расплавляясь, покрывает собой поверхность провода.

Как только конец провода покрылся канифолью, сразу убираем его.
Теперь берем немного припоя на кончик жала паяльника и начинаем им водить по проводу со всех сторон, чтобы припой растекся по поверхности.

Читать еще:  Кабель для воздушной линии к частному дому

Если все было сделано правильно, Вы сразу увидите, как припой покрыл всю поверхность провода.

—>Все для пользователей X7 —>

Меню сайта

—> —>Категории раздела —>

—>

Обзоры и новости [7]
Ремонт и настройка мыши [27]
Макросы для X7 [8]
Самые необычные мышки [5]
Заготовка на будущее [0]
Реклама на сайте [1]

—>

—> —>Поиск —>

—> —>Форма входа —>

—>Игровые мыши: —>

—> —>Статистика —>

Из этой статьи вы узнаете, как починить провод мыши. Рассматриваются все виды повреждений, а также способы их починки.

Как я уже отмечал в статье Мышь X7 отключается , очень часто компьютерные мышки не работают или отключаются из-за повреждений шнура. А такие вещи вполне можно исправить и самому — достаточно хоть немного владеть паяльником.

Здесь сразу возникает вопрос: как правильно спаять провода? Для начала нужно найти само место повреждения. Легче всего это делать тестером, однако не всегда есть такая возможность. Поэтому можно поступить проще: шнур нужно постепенно перегибать по всей длине. При сгибе поврежденного места мышка всегда будет отключаться.

Провода могут надламываться у корпуса мыши, около USB-разъема и просто в произвольном месте. Наиболее распространен первый вариант — это самая подвижная часть. В этой статье я рассмотрю все три случая:

I. Провод поврежден возле корпуса мыши

1. Обрезаем провод

Сначала обрезается провод мыши до места повреждения (до — это если смотреть вдоль шнура от разъема USB).

2. Разбираем корпус мыши

После этого разбирается сама мышь. Обратите внимание, как был расположен внутри корпуса шнур, иначе при сборке могут возникнуть проблемы.

Теперь есть два варианта:

а) От провода, который остался на мыши, отрезаем поврежденное место. Тогда остается лишь соединить два шнура: тот, что на мыши, и второй — с разъемом. Это более простой способ , к тому же здесь не обязательно использовать пайку: вполне хватит аккуратной скрутки.

б) Полностью удаляем участок провода от разреза и до платы . В данном случае нам придется заново припаять к плате часть шнура с разъемом. Перед удалением провода очень важно запомнить, как именно были подключены/припаяны провода к плате. Советую их зарисовать, записать либо, в конце концов, сфотографировать. После этого провод можно спокойно удалять.

Второй способ более трудоемкий, к тому же требует некоторых навыков владения паяльником. Однако при качественном исполнении такое соединение долговечнее и надежнее.

3. Удаляем с проводов изоляцию

Теперь провода нужно провода от изоляции. В зависимости от выбранного способа у вас будут один или два обрезанных конца шнура, с которых и нужно удалить изоляцию. Длина очищенных от изоляции проводков должна быть такой, чтобы их можно было без проблем припаять обратно к плате либо спаять с друг другом.

4. Припаиваем провода

Завершающий этап: проводки припаиваются обратно к плате или друг к другу. Чтобы правильно припаять к плате, смотрим на сделанные вами рисунки/записи/фотографии. Перед спайкой провода нужно зачистить и облудить. Для очистки достаточно поскрести оголенные провода лезвием ножа. Чтобы облудить, оголенный провод покрывается канифолью. Для этого он кладется на канифоль и нагревается паяльником. На покрытый канифолью провод наносим припой с паяльника. Если провод чистый и делаете все аккуратно, то лужение произойдет сразу. Теперь провода можно припаивать к плате мышки.

Чтобы было легче делать ремонт провода мыши, выкладываю несколько фотографий:

Провод до лужения

Во время лужения

Способ для ленивых

Если пайкой занимать лень, а на новую мышку денег жалко, то можно просто скрутить поврежденные провода. Скрутку нужно обмотать изолентой. Если длина шнура позволяет, то эту конструкцию можно спрятать внутри корпуса мыши, благо в крупных моделях X7 места предостаточно.

II. Провод поврежден около USB-разъема

Если провод поврежден около USB-разъема, то для починки потребуется исправный шнур от старой ненужной мышки.

1. Обрезаем провод

Вначале отрезаем разъем с неисправным участком шнура.

2. Прозваниваем провода

Затем берем от старой мыши исправный кусок шнура с разъемом и соединяем его с остатками шнура на ремонтируемой мыши. При этом необходимо следить за количеством проводов в шнурах: в X7 мышках их обычно пять, а во многих стандартных мышках — четыре. Кроме того, в разных мышках провода, отвечающие за один и тот же спин, могут быть разных цветов. По этой причине провода нельзя соединять, руководствуясь только их цветом (так можно делать лишь в том случае, если шнур с разъемом взят от точно такой же модели мыши). Тем более нельзя соединять провода наугад — компьютер вы вряд ли испортите, но мышь все равно работать не будет.

Для правильного соединения нужно предварительно выяснить значение каждого провода в шнуре ремонтируемой мыши и в присоединяемом шнуре. Это делается при помощи прозвона. Для этой цели используется специальный тестер или, на худой конец, батарейка с лампочкой. Более подробно о прозвоне я написал в статье Как прозванивать провода.

3. Соединяем провода

Выяснили значение проводов? Теперь остается соединить шнуры между собой. Для этого нужно их нужно очистить от изоляции и соединить пайкой либо скруткой (см. пункт I.3).

III. Провод поврежден посередине

1. Обрезаем провода

Нужно вырезать из шнура поврежденный участок. В результате у вас должны остаться часть шнура с разъемом и мышь с еще одним куском шнура.

2. Соединяем провода

Это наиболее простой случай. Достаточно очистить провода от изоляции и затем соединить их пайкой либо скруткой (см. пункт I.3).

Заключение

Теперь вы знаете все основные виды поломок шнура мыши, а также способы их ремонта. Хочется думать, что вас больше не будет волновать вопрос «как починить провод мыши«. А может ваша мышь не сохраняет настройки DPI? Или вы хотели бы изменить цвет ее подсветки? Тогда вам стоит прочитать статью Настройка DPI и режима подсветки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector