Где нужно устанавливать в квартире вводной автомат, и какие лучше всего использовать; двух или трехполюстный

Где нужно устанавливать в квартире вводной автомат, и какие лучше всего использовать – двух или трехполюстный?

Вводный автомат – это средство коммутации электричества. Какие автоматы бывают, для чего нужны, как правильно выбирать, будет написано в статье.

1. Как выбрать вводный автомат в квартиру – советы и рекомендации
2. Нужен ли в квартире или в доме вводной автомат
3. Устройство и принцип работы
4. Время — токовая характеристика
5. Типы
6. Однополюсный
7. Двухполюсный
8. Трехполюсный
9. Расчет автомата ввода
10. Расчет для электросети квартиры 220 Вольт
11. Расчет для электросети квартиры 380 Вольт
12. Выбор ВА
13. Режим нейтрали
14. Частота тока
15. Величина линейного напряжения
16. Установка
17. Подключение снизу или сверху?
18. Схема включения
19. Недопустимые ошибки при покупке
20. Полезное видео

Чем отличается вводной автомат от группового?

По своей конструкции и принципу действия вводной автомат не отличается от устройств, отключающих группы потребителей или отдельные электроприборы. Отличие в назначении и месте установки аппарата.

Вводной автомат предназначен для отключения всей электроустановки или квартиры. Поэтому он может монтироваться не только во внутриквартирном щите, но и в подъезде многоквартирного дома.

Информация! Вводной автоматический выключатель должен быть самым мощным из установленных устройств защиты.

Какой автомат поставить на ввод в квартиру?

Сообщение ПАВ » 26 апр 2017, 11:43

Номинал автомата на входе в квартиру

Сообщение Nav » 26 апр 2017, 11:50

Вопрос заключается в том, какой должен быть вводной автомат.
Я поясню причину вопроса. Местный электрик отказывается ставить автомат номиналом более 16А, мотивируя тем, что выделенная мощность на квартиру 3,5кВт и автомат не может быть более, чем на 16А.

Номинал автомата на входе в квартиру

Сообщение Восток » 26 апр 2017, 11:56

ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий
Б.4 Номинальные рабочие токи однофазных вводных аппаратов квартирных щитков и вводных аппаратов квартир этажных щитков зданий массового строительства должны определяться исходя из расчетной мощности 11 кВт на квартиру с электроплитами и 7 кВт на квартиру с газовыми плитами, если иные меньшие значения не заданы потребителем.

А далее все определяется проектом на основании расчетной нагрузки и определения удельной мощности по
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
К примеру
Таблица 7.1 – Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру
4,5 кВт без электроплит
10 кВт с электроплитами

Номинал автомата на входе в квартиру

Сообщение Восток » 26 апр 2017, 12:04

Если ваш дом старой постройки и проектировался до 2003 года по нормам
ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий, то электрик прав так как по этим нормам удельная нагрузка на квартиру была 3 кВт
С 2003 года по СП 31-110 удельная нагрузка увеличена и равна 4,5 кВт

Номинал автомата на входе в квартиру

Сообщение Nav » 26 апр 2017, 12:06

Восток писал(а): Источник цитаты ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий
Б.4 Номинальные рабочие токи однофазных вводных аппаратов квартирных щитков и вводных аппаратов квартир этажных щитков зданий массового строительства должны определяться исходя из расчетной мощности 11 кВт на квартиру с электроплитами и 7 кВт на квартиру с газовыми плитами, если иные меньшие значения не заданы потребителем.

А далее все определяется проектом на основании расчетной нагрузки и определения удельной мощности по
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
К примеру
Таблица 7.1 – Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру
4,5 кВт без электроплит
10 кВт с электроплитами

Номинал автомата на входе в квартиру

Сообщение Восток » 26 апр 2017, 12:13

Номинал автомата на входе в квартиру

Сообщение кви-45 » 27 июн 2017, 14:42

Всем здравствуйте!
У меня возникли разногласия с одним товарищем (Заметки электрика, тема «Как правильно соединить провода») по поводу, что должен защищать автоматический выключатель(АВТ)- кабель или нагрузку.
Он считает:
«Нагрузка не должна защищаться автоматом. Это бред. Автомат защищает только кабель. Во первых подключенная нагрузка не входит в состав проектируемой электроустановки, которой является электропроводка. Во вторых АВТ при всем желании не защитит тот же утюг от перегрева. И если у вас сопливая линия вы должны позаботиться о соответствующей защите этой линии на уровне автоматики РЩ. Например 10А автоматом.»

Я считаю :»Все надоело читать букварные истины. Из всего нашего словесного поноса хочу обозначить свое твердое убеждение — АВТ выбирают не только для защиты кабеля, но в определенных случаях и для защиты конкретного потребителя с учетом его особенностей. Давайте заканчивать, ваше мнение мне ясно и понятно, но я с ним не согласен, как и вы не согласны с моим.

То-есть я считаю , что защиту питающих и распределительных кабельных линий обеспечивает защитный аппарат выбранный в соответствии с гл. 1.3. ПУЭ, а при выборе защитного аппарата групповых сетей необходимо учитывать технические характеристики потребителя, условия его эксплуатации, ведь сверхтоки (тепловые и КЗ) могут возникнуть и внутри нагрузки.

А, КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ?

Номинал автомата на входе в квартиру

Сообщение Восток » 27 июн 2017, 15:08

Номинал автомата на входе в квартиру

Сообщение elalex » 27 июн 2017, 15:14

Номинал автомата на входе в квартиру

Сообщение tupos » 27 июн 2017, 17:46

Номинал автомата на входе в квартиру

Сообщение кви-45 » 27 июн 2017, 21:20

Всем спасибо! Нашел доказательство своей правоты в приложение «Вопрос-ответ» в журнале Новости электротехники №6(48)

Галина Вебер, ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» ВОПРОС:

В пп. 3.1.8, 3.1.9 ПУЭ о защите сетей от токов КЗ имеется ссылка на п.1.7.79 6-го изд., касающаяся кратности тока КЗ к току расцепителя аппарата защиты. В ПУЭ 7-го изд., глава 1.7, этот пункт имеет совершенно другую редакцию. Как следует теперь выбирать проводники по условиям защиты от токов КЗ?

юдмила Казанцева, УИЦ НИИ Проектэлектромонтаж (АНО) ОТВЕТ:
Проводники, как было всегда, следует выбирать по расчетному длительному току нагрузки с учетом допустимой потери напряжения. Защитный аппарат следует выбирать исходя из двух условий: – [u]защиты проводников от сверхтоков (токов перегрузки и токов короткого замыкания) по условию перегрева и опасности возникновения пожара (глава 3.1 ПУЭ); – защиты людей (и животных) от поражения электрическим током, в т.ч. при повреждении изоляции в электроустановке и возникновении коротких замыканий (глава 1.7 ПУЭ[/u]). Условия защиты проводников и защиты людей могут не совпадать. В ПУЭ 6-го изд. граничное значение тока КЗ было принято одинаковым для обоих случаев, равным 3кратному значению длительного допустимого тока проводника, что в большинстве случаев не обеспечивало условия электробезопасности. Это объясняется тем, что примерно до 80-х годов не только в СССР, но и в мире не было единых достаточно обоснованных норм электробезопасности людей при косвенном прикосновении, основанных на первичных критериях электробезопасности. Проектом главы 3.1 ПУЭ 7-го изд. требования выбора проводников по условию короткого замыкания приведены в соответствие с ГОСТ Р 50571.5-94 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности и защита от сверхтока», но эти требования также не являются идентичными требованиям к защите людей от поражения электрическим током , содержащимся в главе 1.7 ПУЭ 7-го изд. и в ГОСТ Р 50571.3-94 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током».
Поскольку глава 3.1 ПУЭ 7-го изд. до сих пор не введена в действие, условия защиты проводников от токов КЗ следует определять в соответствии с ГОСТ Р 50571.5-94. Защитные характеристики выбираемого защитнокоммутационного аппарата должны соответствовать более жесткому условию. Условие обеспечения электробезопасности всегда является приоритетным.

Электрика в вашем доме

Здравствуйте! Долгое время я отсутствовал на своём сайте, продолжая при этом много работать. Набирался опыта, решал, как выйти из той или иной ситуации. Помимо своих полных проектов, кои предпочитаю делать от начала и до конца, выполнил ещё сборку нескольких щитов, на один щит сделал проект (в Казань).

Сейчас моя работа продолжается и на очереди очередные интересные проекты.

Я пришёл к выводу, что люди сейчас не смогут получить добрую консультацию на каком-то из интернетовских форумов по поводу создания своей электросети. Злые комментарии, стёб, издёвки – это в ассортименте. А вот как конструктивная критика и подсказки – это скорее в виде исключения и то если правильные советчики в этот момент заглянули на этот форум.

Итак, данная статья будет посвящена основным принципам создания домашней электросети. Причём с упором на квартиры. Для коттеджей своя специфика. Если потребуется, то будет и продолжение, так как информации много.

Начинать обдумывание всегда нужно с исходных данных.

Неправильно вопрошать « Мне какой ставить на 50 ампер или лучше на 63 ампера, а то может мало? ». Правильно узнать, сколько полагается на квартиру, что предусмотрено проектом и сделано застройщиком. Если новостройка – заглядываем в этажный щит и смотрим номиналы автоматов. Если старый жилой фонд – лучше посмотреть несколько щитов на разных этажах и найти те автоматы которые остались ещё от застройщика (потому что многие уже понаставили чёрте-что). Обращаться за советом в управляющую компанию, по поводу номинала вводного автомата, можно, но дадут ли они нормальный совет?

Этажный щит от застройщика Здесь множество нарушений

Далее нужно понять есть ли в доме заземление (PE). Все новостройки – в них должно быть полноценное заземление и полноценный пятипроводный стояк электроснабжения. Пять проводников в нём это три фазных, а также N – нейтраль и PE – земля. В старом жилом фонде картина может быть разной – всё ужасно и тогда имеем старые кабели в стояке и там нет PE и всё хорошо – тогда имеем новые стояки с пятипроводкой, значит недавно сделана модернизация.

Далее нужно понять однофазный или трёхфазный ввод в квартиру. Если однофазный из этажного щита уходит (а к вам в квартиру приходит) трёхжильный кабель (но в старом жилфонде возможно и две жилы), если ввод трёхфазный, то кабель будет пятижильным.

Что бывает чаще всего? Чаще всего (наверное в 95%) бывает однофазное подключение квартир. В новостройках с газовыми плитами автоматы на вводе от 32 до 63 ампер, если дом высокий и плиты электрические, то вводные автоматы на 50 или на 63 ампера.

Что нам ещё нужно взять для исходных данных? Конечно сечение существующего вводного кабеля. Боюсь огорчить будущих новосёлов, но кабель зачастую не соответствует нормам. Он может не иметь нужного сечения, его номинальное сечение может не соответствовать автомату. И наконец кабель возможно просто спёрли охотники за цветным металлом. Какой в идеале должен быть кабель? Во первых он должен быть медным, сделанным по ГОСТу и иметь чёткую маркировку. При автомате на вашу квартиру в 63 ампера кабель должен иметь сечение жилы 16 квадратных мм, при автоматах на 50 и 40 ампер сечение может быть 10 мм, при кабеле сечением 6 мм автомат может быть с номиналом 32 ампера и ниже. Для жилья нужны автоматы с токовой характеристикой C или B. Если у Вас вдруг на корпусе автомата указан номинал D63A – это тревожный сигнал, автомат куда «грубее» и применяться должен лишь в особых случаях в промышленности.

Есть ещё частный случай. В этажном щите для вашей квартиры есть три-четыре автомата и от них в вашу квартиру идут линии малого сечения 1,5 или 2,5 квадрата. Это очень плохой вариант, нужно переделывать, делать нормальный вводной кабель и организовывать щит внутри квартиры.

Что ещё важно? Важно знать место установки счётчика. В части новых домов (по моим наблюдениям, что актуально для Саратова, в малой части) электросчётчики стоят в этажном щите и в этажный щит есть доступ. В остальных случаях счётчик по проекту стоит в квартирном щите.

Этажный щит – это место, где необходимо сделать работы по приведению в нормальное состояние отвода на вашу квартиру, так как это всегда сделано плохо. Но есть вариант такой: нет доступа в щит, он на замке, а если и откроют на денёк, то там нет места, есть место только на одномодульный автомат. Так вот в таком случае нужно хотя бы заменить (ну если разрешат) автомат на брендовый и с номиналом соответствующим вводному кабелю. Что даст брендовый автомат? Прежде всего бренды (ABB, Legrand, Schneider Electric) отвечают за качество своей продукции в отличие от китайских производителей (которые якобы российские) и характеристики автомата будут отвечать его номиналу. Значит вводной кабель будет находиться под защитой от сверхтока (перегрузка или короткое замыкание).

Если доступ в этажный щит есть и есть место на DIN-рейке, то в этом щите можно поставить дифференциальную защиту. Это значит, что ввод в квартиру будет защищён также и при утечке тока. Как организовать такую защиту? В этажный щит можно поставить селективный дифференциальный автомат от EKF – например дифференциальный автомат АД-2S 63А/100мА (характеристика C, тип AC) 4,5кА EKF. Если денег побольше, то можно ставить брендовый автомат и к нему брендовое селективное УЗО. Допустим автомат A9K24263 (двухполюсной C63) и УЗО A9R15291 – cелективное двухполюсное УЗО на 63 ампера и 300 миллиампер. Но сразу предупреждаю: это очень разные затраты, в первом случае это чуть больше тысячи рублей, во втором случае порядка 12-13 тысяч. И ещё обращаю внимание: номиналы взяты лишь для примера. Если Вам полагается 25 ампер, то и номинал аппаратов защиты должен быть таким же!

Так какой же нам для примера разобрать случай? Давайте самый простой по исходным данным вариант. Итак, у нас старый жилой фонд, дом с газовыми плитами, до ремонта в однокомнатной квартире жили бабушка и кот, они обходились двумя розетками на квартиру. Новые жильцы будут студентами мединститута, ремонт надо сделать такой, чтобы хватило минимум на время обучения и ординатуры. В этажном щите имеем один автомат C25 который поставили, очевидно, электрики ТСЖ, такие же автоматы стоят и у всех соседей. Из щита в квартиру тянутся жилы АПВ советских лет выпуска (ровесник дома), сечение жил – 2,5 квадратных мм. Там же стоит старый электросчётчик.

Сделать электромонтаж в квартире нужно правильно, но при этом экономно. Определяемся с объёмом работ (а вы мотайте на ус). Нужно в этажном щите ликвидировать старый алюминиевый провод, ведущий в квартиру, на его место проложить новый, медный кабель с сечением жил по 6 кв. мм. Несмотря на то, что сейчас в этом доме заземления нет, кабель нужен трёхжильный, с резервом на будущее – ВВГ нг ls 3х6.

Этот кабель будет запитан прямо от электросчётчика (его нужно менять, он старый!), а сам он будет питать новый небольшой внутриквартирный щит. Из нагрузок в квартире будут много розеток в комнате и много на кухне, одна розетка в ванной комнате (для стиральной машины), освещение. Получается нам нужны три автомата с номиналом в 16 ампер (розетки комнаты, розетки кухни, розетка стиральной машины) и один автомат с номиналом в 10 ампер для линии освещения квартиры. Помимо защиты по току в щите необходимо предусмотреть и дифференциальную защиту. Автоматом в этажном щите на 25 ампер всё энергопотребление квартиры ограничивается. УЗО выбирается по номинальному току, он должен быть равен или на ступень выше, чем ток в цепи. Значит нам нужно УЗО на 40 ампер и на 30 миллиампер – именно такой ток утечки оно гарантированно обнаружит и отключит, не даст току убить человека.

Бокс для размещения внутриквартирного щита выберем с солидным запасом, на будущее. Бокс пускай будет 2 рейки по 8 модулей. Сейчас заняты будут всего шесть модулей: одно УЗО на два модуля и четыре автомата.

А как же схемы? Будут и схемы, как без них!

Вызов электромонтажника для работ по электрике возможен. Хотите сделать заказ? Тогда Вам сюда. Но, для начала ознакомьтесь с правилами.

Особенности автоматов для розеток некоторых известных марок

В строительных магазинах можно увидеть большой ассортимент автоматических выключателей от разных производителей. Некоторые из них применяют собственную маркировочную систему, ознакомиться с характеристиками модели можно по специальному каталожному номеру.

К наиболее востребованным и надежным автоматическим выключателям можно отнести:

• «АВВ» – автоматы, обладающие модульной конструкцией. Разработчики – шведско-швейцарская компания. Выпускают разные модификации, предназначенные для разного напряжения и расчетных токов.
• «АЕ» – эффективное устройство российского производства. Выпускается данная защитная арматура в разных конфигурациях, поэтому трудностей в выборе подходящего устройства возникнуть не должно.

Также при выборе автоматического выключателя домой следует обратить внимание на производителей «Дженерал Электрик» и «Легранд». Большинство зарубежных производителей по лицензии изготавливают свою продукцию на российских и китайских заводах.

Характеристики вводного устройства

Характеристики во многом помогают определить, какие автоматы ставить в частном доме или квартире. Основные параметры, на которые обращают внимание, следующие:

1. Количество полюсов. Различия зависят от вида используемой линии электропередачи. Для квартир это однофазная цепь, двухпроводная, с номинальным напряжением 220 вольт. Для частного дома может использоваться и трёхфазная сеть на 380 вольт, состоящая из трёх проводов. Каждый полюс означает возможность подключения одного провода, поэтому вводное устройство бывает двухполюсный и трёхполюсный. Существует и четырёхполюсный, но он применяется только на промышленных объектах.
2. Времятоковая характеристика. Определяет чувствительность устройства и характеризует число ложных срабатываний. Этот параметр обозначает соотношение действительной силы тока, пропускаемого через автомат, к номинальному значению. Существуют выключатели различных видов, обозначаются они буквами латинского алфавита. Наибольшее распространение получили приборы класса B, C и D. Класс B применяется, когда на линии используются маломощные приборы, при этом величина тока может превышать значение номинального в пять раз. Класс C, используют для среднемощных приборов, превышение составляет 6— 5 раз. Класса D, ставятся устройства при подключении оборудования высокой мощности, при этом превышение составляет более 20 раз.
3. Номинальный ток. Превышение этого значения приводит к срабатыванию автомата. Требуемое значение определяется сечением провода и материалом, из которого он изготовлен. Выпускается только в стандартных значениях, наиболее популярные величины на 25A и 32A.
4. Номинальный ток утечки. Характеристика используется только для дифференциального вводного автомата.

Недопустимые ошибки при покупке

Самыми распространенными ошибками при выборе и покупке вводного автоматического выключателя являются незнание принципов его работы и выбор номинала автомата ниже или выше требуемого значения. Если выбрать автомат ниже номиналом, то возможно ложное срабатывание защиты и отключение всей квартиры из-за одного прибора. При выборе номинала выше необходимого значения, он может сработать уже после того, как изоляция проводов, либо устройства внутри электрощитка перегреются и начнут плавиться или гореть.

Также находятся «профессионалы», которые подключают вместо двухполюсника два однополюсных автомата, не зная о том, что это нарушает требования электробезопасности и ПУЭ запрещает такое подключение.

Если есть сомнения в выборе и монтаже такого прибора, стоит обратиться к профессиональному электрику и быть спокойным за правильный выбор и безопасный монтаж.