Как проверить генератор на машине, не снимая

Как проверить генератор на машине, не снимая. Мультиметром и без него + подробное видео

Что же не так давно я писал статью про проверку аккумулятора нагрузочной вилкой, собственно это происходит по двум причинам, когда аккумулятор уже подыхает и его нужно проверить, и когда батарея новая его также нужно протестировать перед покупкой. Но всегда ли дело в АКБ? Почему вдруг он может выйти из строя, одно дело — если это зима и ему реально сложно работать, другое дело, если лето и он вообще не «мур-мур». ДА еще и на панели приборов, начинает изредка моргать датчик аккумуляторной батареи, либо постоянно горит! В таких ситуациях не стоит бежать «сломя» голову за новым АКБ, для начала нужно установить причину, по которой она вышла из строя, ведь в 50% случаев это может быть именно генератор. Причем проверку достаточно легко сделать не снимая с машины, давайте подробнее …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

• Почему генератор выходит из строя?
• Подсказки автомобиля
• Проверить, не снимая с машины
• Перезаряд батареи
• ВИДЕО ВЕРСИЯ.

Действительно ребята, у меня очень много знакомых, которые сначала бежали за новой батареей, но позже и она разряжалась в ноль. В дело в том, что перед покупкой, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверять генератор! Ведь подумайте сами, если он не подзаряжает батарею (либо вообще нет заряда), то она и разрядится в ноль после дня – двух эксплуатации, скажу больше ее легко довести до глубокого разряда, что даже для нового АКБ, очень плохо, потеряете сразу около 10% емкости, А ОНО ВАМ НУЖНО? Поэтому повторю еще раз – ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА

Диагностика генератора на автомобиле мультиметром / тестером

Перед проверками проверяется натяжение и техническое состояние ремня генератора. Ремень не должен быть перетянут, но и ослабление его недопустимо. В первом случае преждевременно износятся подшипники, во втором – ротор будет пробуксовывать при увеличении электрической нагрузки. Проскальзывание, кроме снижения напряжения в сети, приведет еще и к преждевременному износу ремня. Сам ремень не должен быть изношен и на нем не должно быть трещин.

Если при работающем двигателе из-под капота чувствуется запах горелой резины, горит лампа «отсутствие заряда» — заклинило подшипники генератора. Повышенный шум наоборот, вызван причиной увеличения зазора в них. Это проверяют, ослабив ремень и пошатав вал ротора в радиальном направлении. Так определяется только люфт в переднем подшипнике, но он и страдает в первую очередь.

Если с механикой порядок, проверяют электрические характеристики. Для этого потребуется прибор, способный точно измерить постоянное напряжение величиной 12 – 16 В. Причем шкала (или цифровой индикатор) на этом пределе измерения должна показывать значения с десятыми долями, иначе замеры бессмысленны. Годится и стрелочный тестер, и мультиметр.

Прибор подключаем напрямую к аккумулятору, соблюдая полярность. Цифровым приборам переполюсовка не повредит, а у аналоговых стрелка резко упрется в левый ограничитель. Пугаться этого не стоит, прибор это выдержит, но долго задерживаться в таком положении не желательно.

Измерительные щупы лучше зафиксировать на клеммах. Можно воспользоваться услугами помощника, но использовать зажимы типа «крокодил» удобнее. Главное требование – чтобы при старте мотора (он при этом дергается) зажимы не отключились самопроизвольно.

Проверка генератора мультиметром

До запуска двигателя фиксируем напряжение аккумулятора. Оно должно быть в пределах 12,5 – 12,7 В, в зависимости от степени его зарядки, а вся нагрузка при этом отключается. Не забудьте, что при открытии дверей в салоне зажигается свет, а это – хоть небольшая, но нагрузка. Если напряжение ниже 12 В, то лучше перед тестом зарядить аккумулятор. Исправный регулятор сильно задерет напряжение, пытаясь исправить ситуацию и поскорее зарядить аккумулятор. А вы сделаете из этого неверные выводы о его неисправности.

Теперь запускаем двигатель, прогреваем его, чтобы число оборотов в минуту равнялось оборотам холостого хода для вашей модели (обычно – в пределах 800). Контролируем напряжение на батарее, можно начать поглядывать на шкалу прибора еще в процессе прогрева. Измеренная величина должна лежать в пределах от 13,5 до 14 В. И так – на всех режимах работы.

Если на холостых оборотах напряжение ниже 13,0 В, то проблемы могут быть следующими:

Причина понижения напряжения заряда

Методы устранения

Последовательность первоначальной проверки

Первоначальный контроль работоспособности можно произвести без демонтажа генератора. Для этого устанавливаюм переключатель мультиметра на режим «постоянное напряжение 20В». Далее подключить черный щуп к минусовой клемме АКБ, красный – к плюсовой. После этого необходимо запустить двигатель, дать выйти ему на режим стабильных холостых оборотов. Считаются нормальными показания мультиметра в пределах от 13,5 до 14,5 Вольт.

Если мультиметр показывает значение меньше 12,8 Вольт, процесс заряда, либо не идет вообще, либо ток заряда крайне мал. Генератор работает в нештатном режиме. При напряжении больше 14,8 Вольт идет перезаряд аккумуляторной батареи. Это может привести к закипанию электролита, увеличению концентрации кислоты, разрушению пластин АКБ.

Чтобы проконтролировать напряжение на выходе генератора, необходимо в разрыв цепи от клеммы 30 на генераторе (место контакта с толстым проводом, ведущим к положительной клемме аккумулятора либо стартеру) включить автомобильную лампу.

Далее подключить мультиметр в режиме «=20V» красным щупом к контакту 30 генератора, черным — к зачищенному контакту на двигателе или кузове. Завести двигатель. Показания на мультиметре не должны быть более 15,5 Вольт при любом нажатии на педаль акселератора. В противном случае дальнейшая эксплуатация генератора опасна для электрооборудования автомобиля.

При проверке следует оценить степень натяжения ремня генератора. По упрощенной методике это можно сделать, надавливая на ремень пальцем.

Величина прогиба должна находиться в пределах 0,5 – 1 сантиметр. Одновременно следует проверить степень износа ремня.
Для определения причин нештатной работы генератора, выполнения ремонтных работ требуется демонтаж генератора.

Как проверить работоспособность генератора мультиметром?

Для понимания процесса, рассмотрим устройство генератора:

Поломка любого из компонентов приведет к нарушению работоспособности всего агрегата. Для начала проверяется механическая часть. Снимать генератор не требуется, достаточно снять со шкива приводной ручейковый ремень.

Прокрутите вал рукой, и убедитесь в том, что ротор свободно вращается в подшипниках. При критическом износе щеток, будет слышен характерный скрежет.

Затем проверьте целостность и крепление кабелей питания и управления. Если визуальный контроль не помог найти неисправность – предстоит проверка генератора мультиметром.

Для этой процедуры не нужен профессиональный прибор со множеством функций. Достаточно трех режимов: «прозвонка», «измерение сопротивления», «измерение напряжения».

Проверка с помощью мультиметра

Самый простой способ – это проверка с помощью мультиметра. Алгоритм действий будет таким:

1. Глушим двигатель. После этого нужно отсоединить от аккумулятора минусовую клемму;
2. Следующий шаг – мультиметр устанавливают в режим вольтметра, рабочее напряжение – 20 V;
3. Щупы мультиметра подключают к соответствующим полюсам аккумулятора. При этом показатель напряжения должен находиться в диапазоне 12,4-12,8 V;
4. Минусовую клемму ставят на место. Двигатель запускают и снова проводят измерения. Показатель в пределах 13,8-14,6 V считается нормальным. Это значение принимается для продукции ВАЗа, некоторых других марок. В дорогих современных автомобилях оно может достигать 14,8 V.
5. На последнем этапе проверки нагрузку увеличивают, включая магнитолу, фары, другое электрооборудование. Напряжение должно быть не менее 13,6 V. Отклонение от нормы может свидетельствовать о неисправности генератора.

proverka generatora na avto

Не снимая, без приборов, прямо в движении или как мгновенно проверить работу генератора на автомобиле

Первое, что должно насторожить, это моргающая или просто подсвеченная лампа аккумулятора на панели приборов. Такой индикатор имеется в списке оборудования любой машины. Его же вы регулярно наблюдаете наряду с масленкой, когда ключ находится в позиции «зажигание».

Цепь, в которой находится контрольная лампа заряда АКБ, завязана на генератор. Когда напряжения на его выходе нет, она загорается. Такого повода более чем достаточно для того, чтобы остановиться и как минимум посмотреть, на месте ли ремень. Если он порвался, а машина с ГУРом, то в придачу еще и руль будет вращаться заметно тяжелее.

Смеем предупредить, что в силу проблем с проводкой, сработать контрольная индикация может не всегда. С таким же успехом встречается и ложное срабатывание или подсвечивание в пол-накала. Поэтому, всегда держите в уме дублирующий вариант: при отключении генератора панель приборов светится заметно тусклее, как и свет фар.

Проверка работы генератора на автомобиле мультиметром

Warning: Use of undefined constant php — assumed ‘php’ (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/h811184817/autonovice.ru/docs/wp-content/themes/vw-writer-blog/template-parts/single-post-layout.php on line 20
—>

Когда на приборной панели предательски начинает помаргивать лампа заряда аккумулятора, а то и вовсе гореть – следует срочно предпринимать какие-то действия. Ведь данная индикация красноречиво указывает, что на работающем двигателе не происходит заряда аккумулятора, и все «бортовое» питание идет непосредственно от него, продолжая его разряжать. Подобная нештатная ситуация, в конечном итоге грозит полной потерей заряда аккумулятором и прекращением электроснабжения. То есть не будет ничего! Ни освещения, ни искрообразования. Автомобиль попросту заглохнет, когда батарея отдаст всю свою энергию. И хорошо, если это произойдет в пределах города, а не далеко от родного гаража, где-то на трассе!

Почему пропадает зарядка аккумулятора?

Причиной тому наверняка является неисправный генератор. Устройство в автомобиле обеспечивающее бортовое питание сразу после старта двигателя. Давайте разберемся с симптомами и типовыми поломками этого узла автомобиля.

Слабое натяжение или обрыв ремня генератора

Одна из самых распространенных причин отсутствия заряда батареи. Регламентом обслуживания автомобиля состояние ремня и его натяжение следует проверять каждые 10 тысяч км пробега. При ослабленном ремне происходит его проскальзывание на шкивах и как следствие недостаточное вращение приводного вала генератора, что выражается в малых величинах вырабатываемого напряжения и загоранию контрольной лампы на панели приборов. Наиболее явно это выражается в сырую и влажную погоду, когда влага выступает естественной смазкой, вызывая дополнительное проскальзывание. При этом отчетливо слышен характерный «свист» ремня. Лечится данная неисправность натяжением или заменой изношенного ремня.

В качестве доброго совета, возьмите за правило, особенно отправляясь в дальнюю дорогу возить с собой запасной ремень. Поменять его в дорожных условиях на большинстве современных автомобилей не составит большого труда, а его наличие вдали от дома убережет вас ненужных нервных переживаний.

Поломка щеточного механизма

Щетки генератора – это графитные бруски с вживленными в них медными проводами. Графит достаточно мягкий материал, поэтому легко истирается и приходит в негодность. А именно через щеточный узел происходит съем выработанной энергии с якоря генератора и передача ее в бортовую сеть автомобиля. Поэтому если щетки изношены и недостаточно плотно прилегают к коллектору – цепь обрывается, и сгенерированный ток не поступает для питания потребителей автомобиля. Поможет только их замена.

Если ваш автомобиль «пробежал» уже более 60 тысяч км целесообразно в «тревожном чемоданчике» иметь новый щеточный узел. Заменить его даже в дорожных условиях будет несложно, но все же лучше сделать это превентивно, т.е. заранее.

«Пробой» диодного моста

При неправильном подключении аккумулятора (перепутали клеммы) или по другим причинам может произойти выход из строя диодного моста генератора. При сгоревших диодах в бортовую систему подается переменное напряжение, которое не предназначено для работы бортовых систем автомобиля. То есть фактически прекращается генерация электроэнергии и автомобиль переходит на питание от аккумуляторной батареи.

Производить диагностику и замену диодного моста лучше доверить человеку, обладающему достаточными знаниями электротехники и желательно в условиях мастерской. Потому что, скорее всего, придется снимать генератор с автомобиля.

Поломка реле-регулятора

Реле-регулятор в системе автомобиля отвечает за «правильные» уровни питающих напряжений, регулируя их в зависимости от текущей нагрузки электрической системы, регулируя его в диапазоне 13,3-14,5 Вольт. Выход питающих напряжений за эти пределы говорит о его неисправности и необходимости замены.

Владельцы «девяток» первых годов выпуска наверняка помнят, как возили с собой «шоколадки» (так называют электронные реле-регуляторы) чуть ли не пачками и меняли их с завидной регулярностью. Уж очень они были ненадежны.

Заменить реле-регулятор в «полевых» условиях – дело не хитрое, и вовсе не лишним будет иметь его под рукой.
Обрывы и короткие замыкания обмоток генератора

Если генератор достаточно стар, то можно столкнуться с такой неприятностью. От выхода из строя обмоток «повидавшего» на своем веку генератора не застрахован никто, поэтому наиболее целесообразно будет заменить узел целиком.

Подшипники и втулки

Сильно изношенные подшипники и втулки вала генератора приводят к увеличенным зазорам в нем, и как следствие к ненужным биениям и задирам внутренних частей. Необходимо регулярно осматривать, смазывать эти узлы, а при наличии выработки – незамедлительно менять, это продлит срок службы генератора в разы.

Как быстро проверить генератор мультиметром или дедовским способом?

Существует два быстрых способа проверки генератора вашего автомобиля:

1. На клеммах аккумулятора вольтметром или мультиметром проверяем напряжение при заведенном и заглушенном двигателе автомобиля. Сначала проводим измерения при неработающем двигателе, при нормальных условиях прибор должен показать уровни в пределах 12,5 – 12,7В. На заведенном моторе уровни напряжений должны равняться 13,8 – 14,5 В. В случае существенных отклонений – необходимо произвести диагностику электрической системы вашего «железного коня».

2. Не рекомендуется! При работающем двигателе снять «минусовую» клемму с аккумулятора. Если мотор продолжает работать – все в порядке, если заглох – генератор неисправен. Используя этот метод важно понимать, что применять его рекомендуется крайне осторожно! Он относится к категории «дедовских» методов и хорошо себя зарекомендовал на автомобилях разработанных и произведенных в 70-80 годы прошлого столетия. Современные автомобили содержат большее количество электронных компонентов, которые могут не «пережить» подобной проверки. Велик риск выхода из строя диодного моста или другой электроники, например компьютера!