Можно ли увеличить мощность бензогенератора с 50 до 500 Вт

Можно ли увеличить мощность бензогенератора с 50 до 500 Вт?

Приветствую! У меня такой вопросец к вам.

Работаю на стройке, часто выезжаем на объекты, которые только строятся, поэтому никакой речи о нормальном электроснабжении таких участков не идет. Постоянно подключались осветительной аппаратурой от обычного бензогенератора на 50Вт. Теперь подвернулись еще обязанности и мощность необходимо увеличить чуть ли не в 10 раз. Скажите, можно как-то переделать существующий генератор, чтобы он выдавал 500 Вт?

Поделиться в социальных сетях

Определяем моторесурс бензинового генератора

Продолжительность моторесурса напрямую зависит от класса установленного двигателя, а также топлива, на котором он работает. Бензиновые электростанции могут оснащаться двигателями:

• с боковым расположением всех клапанов, а также с блоками цилиндров из алюминия. Из-за этих особенностей продолжительность работы двигателя не будет превышать 500 часов. Моторы такого типа, как правило, устанавливаются на маломощные генераторы;
• с боковым расположением всех клапанов, но с гильзой цилиндров, сделанной из чугуна. Они относятся к полупрофессиональным агрегатам, способным работать на протяжении 1500 часов;

с верхним расположением всех клапанов, гильзами из чугуна и подачей масла под давлением. Такие моторы устанавливаются на профессиональные мощные бензогенераторы. Среднестатистический моторесурс составляет 3000 часов.

Стоит отметить, что, перед тем как выбрать генератор для дома и дачи, стоит обязательно решить, для каких целей он будет использоваться. Дело в том, что некоторые покупатели пугаются небольшого моторесурса и поэтому выбирают модели с большими показателями. Это в корне неверно, ведь даже маломощный генератор при ежедневной двухчасовой работе израсходует свои моточасы за три года. А если его использовать не ежедневно, а периодически, то срок службы увеличится еще на год или даже два.

Для увеличения эксплуатационного ресурса любого генератора перед запуском рекомендуется делать общий осмотр, чтобы выявить наличие подтеков масла или топлива. Необходимо регулярно проверять в генераторе уровень масла: «сухая» работа всегда оставляет следы, и при их наличии в сервисном ремонте будет отказано.

Как сделать свет без генератора

Свет на своей моторизированной технике вы можете сделать и без применения электрогенератора — с помощью светодиодной лампы и 12-вольтового аккумулятора. Для этой цели вполне сгодится автомобильная аккумуляторная батарея и не обязательно новая. Так же подойдёт гелевый аккумулятор, взятый от электроскутера или электровелосипеда или его можно найти на мотороллере.

Основная ваша задача – выбрать правильное место на своём агрегате, где будет стоять АКБ. Обычно батарея имеет небольшие размеры, поэтому её лучше установить на участке рамы между двигателем и КПП. Итак, когда определились с местоположением аккумулятора, можно приступить к его установке:

• Подготовьте крепление из стального уголка под размеры, соответствующие АКБ;
• Расположите готовое крепление на раме мотоблока и надёжно прикрепите болтами в четырёх точках;
• Поместите в крепление аккумуляторную батарею и закрепите её при помощи двух болтов, гаек и металлической пластины;
• Протяните электрический провод от аккумулятора к выключателю, а оттуда — к электрооборудованию (у нас – это фара). Все места подсоединения проводов зафиксируйте пайкой и обязательно заизолируйте изоляционной лентой.

Обычно фара, работающая от АКБ, даёт равномерный и интенсивный свет. Ёмкости аккумулятора хватает на несколько часов работы, но будьте готовы к тому, что вам придётся периодически его заряжать от источника, в котором есть электрическая энергия.

Какая последовательность подключения стабилизатора и генератора правильная?

Следует понимать, что генератор и стабилизатор, как и любые электроприборы, являются изделиями повышенной опасности, неверный монтаж которых может привести к повреждению оборудования, серьёзным травмам или смертельному исходу. Поэтому настоятельно рекомендуем доверять монтаж устройств только сертифицированному специалисту!

Отличие схем работы генератора совместно со стабилизатором напряжения определяется последовательностью подключения этих устройств. Рассмотрим их подробнее.

Стабилизатор перед генератором

Для устранения ложных запусков генератора при возникновении малейших колебаний напряжения в сети стабилизатор напряжения подключается перед генератором в последовательности:

1. Питающая сеть.
2. Стабилизатор напряжения.
3. Генератор.
4. Нагрузка.

Сглаживая скачки напряжения в основной питающей сети и незначительные по времени перебои в питании, стабилизатор гарантированно исключит возможность ложных срабатываний системы АВР и запусков генератора.

Стабилизатор после генератора

Имея дело с некачественным напряжением на выходе генератора, подключение стабилизатора должно быть выполнено после него в следующей последовательности:

1. Питающая сеть.
2. Генератор.
3. Стабилизатор напряжения.
4. Нагрузка.

Такой способ подключения будет востребованным при использовании многих бюджетных бензиновых и дизельных генераторов с низким качеством вырабатываемого напряжения, не имеющих систем автоматической стабилизации напряжения.

Устройство и конструкция

В частных загородных домах, на дачных участках в селах можно очень часто наблюдать пропадание электроэнергии на несколько часов или даже дней в зимнее время года. Генератор энергии – идеальный вариант для поддержания работоспособности бытовой техники в доме, но, иногда в суровую зимнюю пору может случиться ЧП и ваш генератор перестанет работать.

Это крайне неприятная ситуация требует быстрого ремонта, но для него у нас есть отдельная статья. Сейчас мы разберем конструкцию бензогенератора и его составляющие.

Ключевой элемент агрегата — бензиновый двигатель, который комплектуется разными системами, такими как: подача смазки, шумоподавление и подача топлива. От двигателя наружу ведет выхлопная труба для выведения отходов.

Над двигателем чаще всего располагается топливный бак с индикатором уровня топлива. Рядом с двигателем и ниже бака расположены воздушный фильтр и аккумулятор.

Чтобы генератор работал как можно тише, на выхлопную трубу устанавливается глушитель. Отметим сразу, что глушитель для бензогенератора своими руками делать не будем, так как это сильно затратно по времени и зачастую небезопасно.

На панели управления генератором присутствует вольтметр, прерыватель цепи, показания генератора (у более продвинутых моделей), замок зажигания, розетки, выход постоянного тока и клеммы заземления. Чтобы генератор было удобно передвигать, его оборудуют колесами и специальными упорами, предотвращающими свободное движение.

Какие ИБП используются для обеспечения бесперебойного питания

ИБП можно условно разделить на три категории: Off-line (инверторы), Line-Interactive и On-line. Рассмотрим, чем они отличаются в контексте обеспечения бесперебойного питания в паре с генератором или без него.

Off-line при отключении основного питания включаются в течение 10–20 мс. Этого достаточно, чтобы заметить мигание индикатора освещения, но во многих типах оборудования подобное не приводит к временной остановке. Такой тип питания в маломощном исполнении подходит для некритичных нагрузок: мониторов, офисных ноутбуков, принтеров, другой оргтехники. Мощные ИБП вида Off-line (они же инверторы) автоматически дают питание от аккумуляторов, а при восстановлении основного питания переходят в режим заряда аккумуляторных батарей и параллельно питают нагрузку.

Line-Interactive представляет собой улучшенный вариант Off-line, дополненный стабилизатором напряжения и фильтром помех. Принцип работы и сфера применения – аналогичные.

On-line обеспечивает нагрузку самым качественным питанием за счет системы двойного преобразования. Вначале ИБП преобразует переменный ток в постоянный, а уже инвертор превращает постоянный ток в переменный. Но самое важное – нулевое время, которое требуется для переключения на аккумуляторные батареи в случае прекращения подачи основного питания. Оборудование не сможет идентифицировать момент переключения и продолжит работать в штатном режиме. Соответственно, ИБП типа On-line подходят для тех предприятий, где остановка оборудования даже на доли секунды может оказаться критичной. Например, использование On-line систем – принципиальное условие для питания газовых котлов отопления без функции автоматического запуска.

12 способов Как увеличить мощность и снизить расход на скутере, мотоцикле или мопеде!

Без ГБО и магии вне Хогвартса =)

Вся мототехника, особенно отходившая 3-5, а то и более 20-ти лет требует ухода. Любая техника – это механический организм, симфония трущихся между собой деталей из различных сплавов металла и полимерных материалов. С возрастом мощность падает, а расход увеличивается, но мы знаем, что нужно сделать, чтобы вернуть былую прыть своему двухколесному любимцу. Поэтому давайте рассмотрим все по порядку. Сразу оговоримся, что газ на скутер мы ставить не пробовали. Если у кого-то есть такой аппарат – дайте знать, и мы обязательно напишем о вас статью.

Почему увеличивается расход и падает мощность?

Все факторы делятся на две категории. Одна из них включает причины, на которые повлиять нельзя. Сюда относятся погодные условия (наверное, замечали, что после дождя и в прохладную погоду техника так и норовит вырваться из-под ног), дорожное покрытие (да-да, если ездить зигзагами вокруг ям расход растет), рельеф местности, качество бензина и т.д. Ко второй категории относятся факторы технического характера, такие как:

1. Избыток сил трения механических узлов.
2. Неправильные настройки карбюратора.
3. Засорение каналов и камер топливной системы.
4. Износ элементов поршневой.
5. Пришедшие в негодность элементы электрики: свечи, провода, реле и пр.
6. «Убитая» трансмиссия и плохое масло.
7. Износ приводных механизмов.
8. Аэродинамика. Наличие обтекателя на руль, шлем – и вас не догнать.
9. Тип глушителя (обычный или полюбившийся всем прямоток). Дают они что-то или нет – не понятно, но звук сделает вас звездой на любой сходке байкеров.
10. Тип и состояние воздушного фильтра. Ходят легенды, что нулевик дает +3 к ловкости. Нам самим это достоверно проверить не удалось, но если прирост и есть – он небольшой.
11. Давление в шинах и состояние колес. Чем выше давление, тем меньше площадь соприкосновения с поверхностью (пятно контакта), а это снижает трение, увеличивая жесткость.
12. Наклейки (+10 лошадиных сил морально, а если еще и брелок на ключи Хонда, ну вы поняли).

Часть причин вызывает лишнее механическое сопротивление, и двигателю приходится работать на пределе. Остальные – позволяют добиться чуть лучшего КПД.

Отдельно нужно учитывать процесс обкатки нового мотоцикла. Пока не произойдет притирание внутренних деталей двигателя, рассчитывать, что показатели расхода будут минимальными, не нужно. Но как только обкатка завершена, необходимо перенастроить карбюратор под рабочие параметры.
Нужно следить за своевременностью обслуживания. Если ТО проводится по регламенту, указанному в технической документации, то байк будет служить долго, а расход останется в пределах допустимого. Но если все-таки он внезапно вырос, необходимо произвести ревизию. В случае износа или выхода из строя запчастей, нужно купить новые мотозапчасти в Мотозилле и заменить изношенные новыми.
Теперь подробно рассмотрим все переменные. Чуть ранее мы уже определились с вами, что мы можем повлиять только на некоторые факторы (как говорил классик «Маємо, що маємо»).

Задача: Снизить расход топлива и увеличить мощность байка
Имеется:
• воздух (на его плотность и температуру повлиять не можем);
• поверхность, которая местами покрыта нормальным асфальтом (повлиять не можем);
• бензин (по ощущениям каждый выбирает сам, автору статьи нравится бензин на ОККО, и это не реклама).

А теперь начнем раскладывать по полочкам факторы, которые нам предстоит улучшить:

1. Избыток сил трения узлов и агрегатов

В первую очередь это подшипники и смазка. Часто там, где должно быть масло, его уже нет или оно темное и твердое как уголь. Бывают, конечно, и подшипники без шариков (роликов) – но это крайности. Из школьного курса физики мы знаем, что трение – это сила, которая препятствует движению тел относительно друг друга. К тому же тела, подверженные избыточному трению перегреваются, что приводит к их расширению и дальнейшему подклиниванию, что приводит к преждевременному износу.

Поэтому за состоянием подшипников и смазки нужно следить, и это действительно важно. Ниже мы подобрали смазку и подшипники, которые могут вам пригодиться:

Рекомендация первая: Проверь подшипники и смазку.

2. Неправильные настройки карбюратора

К падению мощностных показателей, и как следствие перерасходу топлива, приводят причины, которые можно разделить на три группы:
1. Недостаточное количество топливной смеси. Такое случается, если карбюратор неправильно настроен, засорился главный жиклер, сместилась дозирующая игла дросселя, забился дренаж в баке, шланги или каналы топливного крана.
2. Обеднение топливной смеси. Такое происходит в результате деформирования фланцев карбюратора, недостаточно затянуты хомуты на патрубках, разгерметизация сальников коленвала или если пришли в негодность прокладки картера и цилиндров.
3. Переобогащение топливной смеси. Здесь роль играют причины, указанные в первом пункте, но сюда нужно добавить засорение воздушного фильтра и каналов, по которым воздух подается в карбюратор.

Иногда карбюратор просто не работает как нужно, и купить новый будет проще и быстрее чем копаться в поисках причин и способов их устранения.
Если проблема заключается в износе деталей, их можно купить в магазине мотозапчастей Мотозилла:

Рекомендация вторая: Проверь настройки карбюратора.

3. Засорение каналов и камер топливной системы

Топливная система – один из самых нагруженных узлов техники. Это вены вашего двухколесного друга. К топливной системе базово мы отнесем следующие узлы:

• бак;
• топливный кран;
• бензонасос;
• топливные шланги;
• топливный фильтр.

Часто мы пренебрегаем шлангами и фильтрами, а они ведь тоже не вечны и в регламенте именно фильтры – фавориты на замену. Испортился шланг – и вот бензин капает, не доходя до карбюратора. Иногда на воздух уходит больше бензина, чем потребление самого двигателя. Не меняли фильтр уже более года, тогда весь мусор из бака с бензином беспрепятственно попадает в карбюратор. Все новое можно приобрести здесь:

Рекомендация третья: Поменяй топливный фильтр и шланги.

4. Износ элементов поршневой

Главная причина перерасхода – износ колец. Определяется он зазором на замках. Для каждой модели мотоцикла своя допустимая норма. Если на «Юпитере», «Восходе» или «Яве» он стал от 2,5 мм и более, то пора проводить ТО с заменой комплекта поршневой. Если речь идет о «Планете», то зазор до 3,5 мм считается нормальным. На скутерах и мопедах соответственно своя математика.

Счищать ли нагар с поршней? Это зависит от симптомов. После замены поршней новыми, нарост нагара изначально работает даже в плюс. Это благодаря низкой теплопроводности. Но со временем его становится слишком много, что приводит к обратному – расход топлива увеличивается. Поршневую же необходимо менять, когда падает компрессия.

Вообще за состояниями колец стоит следить. Иначе рано или поздно придется разориться на новый цилиндр и головку. А еще довольно часто производители конструктивно закладывают возможность повышения кубатуры мототехники путем замены цилиндропоршневой группы. Например, из «Дельты» на 50 кубов можно легко сделать «Дельту» на 70 или даже 80 кубов без ущерба другим агрегатам и узлам. Все, что нужно – в Мотозилле:

Рекомендация четвертая: Проверь кольца и компрессию.

5. Пришедшие в негодность элементы электрики: свечи, провода, реле и пр.

Независимо от того, будет ли зажигание преждевременным или происходить с запозданием, результат один – перерасход топлива. Важно, чтобы возгорание происходило в конкретный момент времени. Поэтому необходимо следить за работой системы зажигания. И если будут выявлены малейшие отклонения, они должны быть немедленно устранены.

Еще одной проблемой может стать качество свечей. Рекомендуется применять свечи с характеристиками, которые полностью соответствуют тем, что указаны в технической документацией к мотоциклу. Речь идет о калийном числе. Отклонения от нормы могут быть только в случае, если байк эксплуатируется жарким летом или в холодное время года.

Да, и свечи, и насвечник, и бронепровод иногда стоит менять:

Рекомендация пятая: Проверь свечи, провода и катушку зажигания.

6. «Убитая» трансмиссия

Потеря мощности при передаче тяги от двигателя к колесу может достигать 15-20%. Это связано с усилиями, которые необходимо затратить на сопротивление механических элементов трансмиссии. Также важно правильно подобрать масло для коробки передач. Значение имеет его вязкость.

С увеличением температуры во время движения падает гидравлическое сопротивление (масло разжижается). Избавиться от этого нельзя. Но замена масла может снизить потери мощности, что сэкономит топливо. Исторически так сложилось, что лучшим маслом для мототехники считается Motul и Ipone, мы эти постулаты оспаривать не будем.

Рекомендация шестая: Залей нормальное масло.

7. Изношены приводные механизмы

В зависимости от типа техники и коробки передач приводной механизм может быть разным. Для мотоциклов и мопедов – это цепь и звезды, для скутеров это ремень с вариатором. Ситуация классическая – элементы подвержены высоким нагрузкам, и со временем изнашиваются (растягиваются), что приводит к повышенному трению и потере КПД при передаче крутящего момента на колесо.

В случае с цепью – нужно следить за ее растяжением, иначе скоро начнет подъедать зубья и придется менять и цепь, и звезды. В копилку народных ошибок стоит отнести миф о том, что цепь лучше смазывать солидолом (литолом и пр.). Это не так. На солидол налипает абразивные частицы, что только усугубляет ситуацию. Для смазки цепи изобретены специальные смазочные средства, которые так и называются «Смазка для цепей»:

Рекомендация седьмая: Проверь цепь и смажь ее «Смазкой для цепи», а не дедушкиным литолом.

8. Аэродинамика (обтекатель на руль + шлем = и вас не догнать).

Не нужно смеяться, вы ведь знаете, что значит ехать против ветра без шлема и обтекателя – глаза слезятся, одежду треплет, еще и поодиночке насекомые норовят стать на вашем пути. А в более холодную погоду еще и руки мерзнут. Этот пункт имеет отдаленное отношение к аэродинамике, но мы рекомендуем вам попробовать ездить в мотоперчатках и поставить «защиту рук».

Если с обтекателем все понятно – он направляет встречный поток вокруг мотоцикла (на скутере он не нужен, т.к. конструктивно пластик выполняет роль обтекателя), то со шлемом все гораздо сложнее. Шлем как-никак может спасти вам жизнь. Настоящие гонщики всегда надевают шлем, а садясь в машину – пристегиваются. Поэтому шлем нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО, и лучше выбрать удобный и красивый шлем, чтобы его хотелось надеть.

Рекомендация восьмая: Используй обтекатель, защиту рук и не забывай про шлем.

9. Тип глушителя

Спор о прямотоках ведется давно. С одной стороны двигателю становится «проще дышать», а с другой стороны он становится более шумным (хотя это не всегда минус, потому что на дороге автомобилисты лучше замечают громких, и это факт). Но самое приятное преимущество — это звонкий звук детонации топлива, что так любят мотоциклисты.

А относительно КПД, многие отмечают, что техника действительно ведет себя «бодрее».

Рекомендация девятая: Попробуй прямоток. Это – крутая штука, хотя не точно.

10. Тип и состояние воздушного фильтра

Воздушный фильтр – это именно та мелочь, которая может сделать погоду для всего железного организма. Ведь засоренный пылью фильтр преграждает дорогу потоку свежего воздуха в двигатель. Есть еще такая штука, как «фильтр нулевого сопротивления», и у нас такие тоже имеются. Теоретически они должны увеличивать поток входящего воздуха и минимизировать сопротивление при фильтрации. Но реальная польза от такого тюнинга не доказана. Кто-то говорит, что по ощущениям мощность возросла, кто-то ссылается на «забавный звук» при всасывании воздуха. Но реальные показатели прироста мощности на малокубатурной технике оценить сложно.
Воздушный фильтр
Нулевик

Рекомендация десятая: Почисть (поменяй) фильтр или поставь нулевик.

11. Давление в шинах и состояние колес

Правило первое: выше давление – меньше трение с поверхностью. Только не переусердствуйте, на каждой резине указан допустимый диапазон давления. Так что, подкачайте колеса.

Правило второе: если диски кривые или побитые, стоит их прокатать на станке и отбалансировать. Это снизит износ осевых подшипников, а ровное колесо будет сохранять инерцию вращения лучше.

Рекомендация одиннадцатая: Поддерживай правильное давление в колесах.

12. Наклейки

Каждый опытный мотоциклист знает, насколько важно правильно подобрать и наклеить нужные наклейки. Каждая наклейка на вашей мототехнике это +3 к харизме и скорости. Не верите – проверьте сами.

Рекомендация двенадцатая: Порадуй ребенка внутри себя.