Ремонт стояка холодной воды в квартире

Ремонт стояка холодной воды в квартире

Кто должен менять электросчетчик – обратимся к причинам

Итак, обратите внимание, первые три причины замены счетчика, перечисленные выше, происходят по неосторожности жильцов. Соответственно, в этих случаях замена осуществляется за счет потребителя. Государственные органы не имеют к этому никакого отношения. Четвертая и пятая причина – это забота энергосбытовой компании, то есть собственника счетчика. В этих случаях никто не имеет права требовать от вас вложения ваших личных финансов в смену прибора.

Кто должен менять электросчетчик в частном доме

Замена электросчетчика в частном доме проходит по правилам, указанным выше, то есть на вопрос «кто должен менять прибор» ответ однозначен – в зависимости от причин замены. Однако все не так просто, понятно и однозначно, когда речь идет не о частном доме, где всего одна семья или гражданин является потребителем электроэнергии, а о лестничной клетке, когда потребителями является сразу несколько семей.

Кто должен менять электросчетчики на лестничной клетке

Когда возникает необходимость замены прибора в многоквартирном доме, встает вопрос о том, кто должен менять электросчетчик на лестничной площадке – энергосбытовая компания или жильцы. На самом деле менять счетчики обязана управляющая компания, однако если квартиры приватизированы, то все мероприятия оплачивает потребитель.

Внимательно читайте договор

Как правило, управляющие компании возлагают все расходы по замене счетчиков на потребителей. Перед установкой оборудования жильцы всегда подписывают договор с управляющей компанией. Стандартное соглашение всегда содержит информацию о том, что замена счетчика происходит за счет компании, однако часто бывает, что такой пункт в договоре попросту отсутствует. Пользователи подписывают соглашение, не вдаваясь в его подробности, а затем на их плечи ложится необходимость замены счетчиков за собственный счет. Иногда такой пункт даже присутствует в договоре, но компания, воспользовавшись незнаниями потребителя юридической сферы, все равно возлагает на него обязанности по оплате.

Полезный совет! Внимательно ознакомьтесь с договором перед подписанием. Это поможет убедиться, что в нем присутствует пункт, в котором говорится о том, что расходы по замене счетчика несет управляющая организация. В дальнейшем, если прибор потребует смены не по вашей вине, компания обязана сменить его за свой счет, а к вам не будет никаких претензий.

Последствия замены автомата в щитке на более мощный

Допустим, у вас имеется автомат с номиналом 16 ампер. Он защищает электропроводку сечением 2.5 мм. Если, при одновременном подключении всех приборов, он выбивает, значит в этот момент через данный автомат протекает ток больше, чем 16 ампер. Если вместо этого автомата поставить автомат на 25 ампер, то новый автомат выбивать не будет.

Только вот ваша проводка скорее всего не выдержит: начнет греться, а затем возможно короткое замыкание либо возгорание. Можно ли увеличить номинал автомата в данном случае? Думаю, что нельзя.

Конечно, можно заменить всю электропроводку и уже тогда установить автомат большего номинала. Электропроводка подлежит замене, если она эксплуатируется еще со времен Советского Союза, в особенности стоит заменить алюминиевый кабель на медный.

Бывает так, что автомат выбивает даже при маленькой нагрузке, не превышающей критическую. В таком случае причина срабатывания заключается в технической неисправности самого автомата.

Помните, узнать силу тока проходящую через автомат можно с помощью специального инструмента – токоизмерительных клещей.

Если вы затеяли грандиозный ремонт, в ходе которого хотите заменить всю электрическую составляющую – заранее продумайте и просчитайте сечение используемого кабеля, номиналы автоматов и так далее.

Монтаж нового выключателя

Для установки купленного устройства последовательность работ обратная. Сначала на DIN–рельс сажают верхнюю часть аппарата. Снова действуют отверткой: оттягивая проушину, прижимают на место нижнюю до щелчка. С подключением контактов проблем не возникает, когда используются многожильные, обжатые наконечниками, проводники. В этом случае их заводят обратно в зажимы — верхние и нижние, а винты затягивают.

Если жила не имеет наконечника, то существует риск ее деформации, поэтому старый кончик откусывают, когда есть достаточный запас провода. Когда он отсутствует, лучше не использовать его вторично, так как необходимая надежность электрического контакта не гарантирована. При любых обоснованных подозрениях на дефекты (оплавление изоленты, следы подгорания) эти участки также удаляют. Провод зачищают и зажимают отверткой.

После завершения подключения на автомат подают напряжение, вернув вводной выключатель в рабочее положение. Последний шаг — проверка работы аппарата под нагрузкой. Дома в розетки втыкают сетевые вилки, включают электроприборы, затем следят, чтобы ни на одном контакте автомата не было потрескиваний, искрений, признаков нагрева. Последний симптом электрики тестируют пирометром, позволяющим определить корректную работу устройства — соответствие характеристикам срабатывания расцепителей.

Если поломался автомат

Перед началом работы производится отключение электричества. Это обязательно, если замена автомата в щитке выполняется своими руками. На распределительном щите, как правило, есть общий рубильник, с помощью которого возможно прекратить подачу электроэнергии во всем доме или квартире.

Более глобальные работы требуют согласования с электрической компанией, и все последующие электротехнические мероприятия выполняются специалистом с допуском на эти работы.

Автоматы старого типа

Может так случиться, что потребуется замена чьего-то автомата старого типа.

Тут могут возникнуть сложности с демонтажными работами. Винты от времени прикипают или вообще становятся ржавыми и хрупкими. Можно попробовать смочить старые крепления жидкостью WD-40. Но если и в этом случае крепёжные винты не поддаются, придется перекусить провода с помощью бокорезов.

Если необходима замена автомата в щитке старой конструкции на новые — их демонтируют. Теперь становится возможным разместить их на ДИН-рейке. Всё что нужно — сделать замеры свободного пространства и вставить рейку нужной длины. А ее размещение на свободном месте в щитке предполагается на срединной оси старых выключателей.

Для работы потребуется шуроповерт, чтобы проделать отверстия диаметром 1–2 мм для саморезов по металлу. Но тут есть небольшая проблема. Старые предохранители сняты, значит квартира обесточена. Как вариант можно протянуть переноску от соседей. Но проще использовать аккумуляторный шуруповерт.

Все что осталось — установить новые выключатели:

1. Устанавливаем предохранители на рейку.
2. Прижимаем их снизу.
3. Защелкиваем.
4. Устанавливаем провода.
5. Включаем общий рубильник.
6. Проверяем.

Предохранители нового типа

В современных щитках все автоматы устанавливаются на DIN-рейку. Процесс демонтажа и замена неисправного автомата в этом случае значительно упрощается.

Для этого надо отвести защелку в сторону. Тут понадобится подходящая плоская отвертка. Ее необходимо вставить в П-образную проушину защелки, нажать и отвести в сторону. Предохранитель приподнимаем вверх и тянем к себе. Всё. Предохранитель у нас в руках.

Задача немного усложняется, если перед вами двух — либо трёхполюсный автомат. В них таких крепящих проушин две. Процесс тот же, но отверток нужно также две, чтобы оттянуть обе защелки одновременно. Бывает что сами проушины подпружинены. Тут необходима определенная ловкость рук или помощник.

Если в схеме фазная гребенка

Способ соединения проводов с автоматами через гребенку популярен у электромонтеров. Собственно говоря, особых сложностей при демонтаже предохранителя в этом случае тоже нет.

1. Надо открутить контакты всех автоматов подключенных к гребенке.
2. Вытащить ее из щитка.
3. Демонтировать неисправный прибор.

Техника безопасности при замене пробок на автомат

Этот материал рассчитан на людей, не имеющих большого опыта работы в электроустановках. Поэтому будет не лишним напомнить основные правила безопасности. Их всего четыре. Перед тем как начать демонтаж старого щитка необходимо:

• Снять напряжение с участка электрической сети, на котором будут производиться электромонтажные работы.
• Проверить отсутствие напряжения.
• Перед проверкой отсутствия напряжения убедиться в исправности прибора, которым будет производится проверка.
• Заизолировать на время монтажа фазный провод идущий к счетчику.

Чтобы снять напряжение с электропроводки нужно в этажном распределительном щитке отключить пакетный выключатель или автомат, питающий вашу квартиру.

Проверку отсутствия напряжения можно выполнить двухполюсным указателем напряжения, мультиметром или вольтметром, индикатором фазного провода (контактным или бесконтактным). Наиболее доступными являются простые контактные индикаторы выполнение в виде отвертки с неоновой лампочкой или светодиодом. Один из вариантов такого индикатора-отвертки показан на рисунке.

Для проверки отсутствия напряжения выверните пробки или автоматические выключатели пробочного типа из пробкодержателей. Убедитесь в отсутствии напряжения на центральных и резьбовых контактах обоих держателей. Если вы пользуетесь индикаторной отверткой, то во время проверки нужно касаться пальцем электрического контакта на ее торце.

Внимание! Никогда не пренебрегайте проверкой исправности прибора перед проверкой отсутствия напряжения. Для того чтобы убедиться в исправности прибора можно воспользоваться розеткой заведомо находящейся под напряжением.

Если нет возможности снять напряжение

В частном доме часто невозможно отключить электроэнергию полностью. Счетчик электричества всегда остается под напряжением. Для безопасного производства работ необходимо отсоединить фазный провод от первой клеммы электросчетчика под напряжением и тщательно заизолировать его. Выполнять это нужно очень осторожно. Все операции нужно производить в диэлектрических перчатках и использовать инструмент с изолированными рукоятками. Защитите глаза с помощью очков или прозрачного защитного экрана! Для большей безопасности положите под ноги резиновый коврик, например, автомобильный.

Изолировать находящийся под напряжением провод можно с помощь изоляционной трубки (кембрика) подходящего размера. Для того чтобы трубка случайно не слетела, ее можно зафиксировать с помощью одного-двух витков изоляционной ленты.

Внимание! Все что изложено выше не является руководством к действию. Все операции, выполняемые под напряжением, вы делаете на свой страх и риск!

Как выбрать автомат для электропроводки

Для того чтобы правильно выбрать автоматический выключатель, нужно прикинуть максимально допустимую токовую нагрузку сети (суммировать все приборы). Номинал автомата (цифра после буквы) не должен превышать этого значения.

Для обычной квартиры, где нет «серьезных» потребителей питания типа кондиционера, водонагревателя, подойдет автомат класса B. Такая сеть считается слабонагруженной. Ставить высоконагруженный автомат (класса D) для сети, которая питает лампочки опасно. Он не будет воспринимать скачки напряжения в ней как вредные и может пропустить даже короткое замыкание.

Слабонагруженный прибор в сети с большой нагрузкой в штатном режиме наоборот, будет срабатывать не по делу и часто.

Да, чуть не пропустили: автоматы различаются по количеству фаз (полюсов). Число полюсов автомата указывает, с каким из типов сетей он может работать.В квартиру можно также поставить один входной выключатель класса C и по одному однофазному для обеспечения отдельных участков (кухня, комната, отдельно на кондиционер, если предусмотрен). Если нет желания все усложнять, в двухкомнатной квартире можно вполне обойтись одним автоматическим выключателем B с номиналом 16.

Мы почти разобрались, как выбрать автоматический выключатель по току и мощности. Но, если учесть только нагрузку потребителей, можно нарваться на неприятности. Выбор автомата напрямую зависит от типа проводки, кабеля. На слабой проводке мощный автомат при перегрузках не справится со своими задачами. То есть всегда нужно принимать во внимание сечение провода и его пропускную способность.

В домах до 2001-2003 годов с большой долей вероятности будет алюминиевая проводка в однослойной изоляции. Скорее всего, она свое уже отслужила (номинально она может выдержать 20 лет при идеальных условиях, без перегрузок). Ставить на нее новый автомат, учитывая лишь суммарную мощность потребителей, категорически не рекомендуется. Автомат часто срабатывать перестанет, а проблема перегрева останется.

Варианта, по сути, два:

• Менять проводку на медную.
• К мощным потребителям (стиральная машина, бойлер, кондиционер) провести отдельную линию от щитка и поставить на нее отдельный автомат.

Медный провод пропускает больший ток, чем алюминиевый. Но и здесь важно, кроме материала, учитывать его сечение. Оно дает понять, сколько ампер можно пропустить через кабель, не опасаясь повреждения и перегрева.

• Алюминиевый провод сечением 2,5 мм2 безопасно работает с токами до 16-24 А.
• Медный провод сечением 2,5 мм2 безопасно работает с токами 21-30 А.

Это означает, что при нагрузке в 23 А, автомат с номиналом 16 А обесточит проводку через минуту. Вполне достаточно, чтобы медный провод не перегрелся. Если поставить автомат 25 А, до отключения кабель будет пропускать ток за пределами своей нормальной нагрузки, он перегреется, изоляция быстрее износится, розетка со временем перегорит. Для алюминиевой проводки, соответственно, эти значения ниже.

Для простоты понимания предлагаем таблицу выбора автоматического выключателя, исходя из сечения кабеля.

Последний совет: на своей безопасности не следует экономить. Лучше брать автоматы в специализированных магазинах, выбирать производителей с проверенной репутацией. Менеджеры на месте ответят на вопросы, которые мы могли упустить в этой статье.