Rkrem.ru

Большая стройка
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Основные неисправности автоматов и причины их возникновения

Основные неисправности автоматов и причины их возникновения

Чтобы разобраться в причинах всех неисправностей, нужно рассмотреть устройство автомата. Он состоит из пары силовых контактов, теплового разъединителя и электромагнитного разъединителя.

Тепловой разъединитель срабатывает медленно, при незначительном (до 2 и более раз в зависимости от время-токовой характеристики конкретного автоматического выключателя) превышении номинального тока. Электромагнитный — при коротком замыкании или превышении тока в несколько раз, срабатывает за доли секунды. С первого взгляда может показаться, что ломаться здесь нечему, но давайте рассмотрим каждую из упомянутых неисправностей отдельно.

Природа магнитострикции

Для объяснения этого явления кратко напомним о принципе работы электромагнитных приборов, преобразовывающих переменное напряжение, то есть трансформаторов. Его упрощенное изображение показано на рисунке 1.

Рисунок 1. Устройство трансформатора

Представленное на рисунке устройство состоит из первичной обмотки «А», вторичной -«В» и проходящего через них сердечника — «С», выполненного из тонких наборных железных пластин или другого материала с ферримагнитными свойствами.

Прохождение переменного напряжения через обмотку «А», приводит к образованию переменного магнитного поля «D» в сердечнике, способствующего появлению электрического тока в катушке «В». При этом частота тока остается неизменной, а величина напряжения зависит от соотношения количества витков между катушками.

Теперь напомним, что представляет собой магнитострикция. Это физический эффект приводящий к изменению линейных размеров и объема тела, через которое проходит магнитный поток. Наибольшим изменениям подвергаются сильномагнитные материалы, именно из них, в большинстве случаев, изготавливают сердечники трансформаторов. На рисунке 2 показана периодичность растяжения-сжатия сердечника на протяжении одного цикла изменения магнитного потока.

Рисунок 2. Изменение линейных размеров сердечника на протяжении одного цикла

Под воздействием линейных колебаний в прилегающем воздухе создаются звуковые волны соответствующей частоты. То есть, если в течение одного цикла сердечник растягивается-сжимается дважды, то при стандартной частоте сети переменного тока 50 Гц будут формироваться звуковые волны частотой 100 Гц. Это и есть характерный гул, который производит трансформатор при работе.

Учитывая вышесказанное можно объяснить, почему импульсный трансформатор неслышно при работе. Частота производимых звуковых колебаний этого устройства находится за границей восприятия человеческого уха.

Уровень шума напрямую зависит от следующих факторов:

  • габаритные размеры устройства;
  • величина нагрузки;
  • структура и физические характеристики материала сердечника.

Учитывая перечисленные факторы, можно констатировать, что для устройств, работающих в бытовых приборах, повышенный уровень шума, скорее, исключение, чем правило. Это указывает на нештатную работу трансформатора, следовательно, необходимо найти и устранить неисправность.

Самостоятельно определяем и устраняем неисправность

Если автомат «выбило» при включении сразу нескольких бытовых приборов — электроплиты, стиральной машины, пылесоса, электрического чайника, бойлера и других — дело в тепловом разъединителе либо в скачке напряжения. При этом автомат отключается, чтобы защитить сеть. Нужно знать, какова мощность подключенных электроприборов в вашем доме.

Прислушайтесь — если автомат характерно шумит и трещит — это признак его перегрузки. В этом случае необходимо включать бытовые приборы по очереди. Не помогает — смотрим на автомат, и если там обнаружены подгоревшие провода — значит, дело в тепловом разъединителе, который от перегрева силовых контактов (почистить их нельзя) или незатянутых проводов в клеммниках (их можно почистить и подтянуть) вышел из строя. Производители в основном, делают их неразборными, и только некоторые предусматривают возможность их разборки и регулировки. Поэтому придётся покупать новый АВ.

При нарушении целостности проводки, может возникнуть короткое замыкание, а также при механическом износе рычаг АВ не поднимается вверх. Проверяем питающую фазу нозкоомной прозвонкой в виде контрольной лампочки. Если цепь окажется замкнутой — дело в неисправности кабеля, который можно заменить.

Иногда, рычаг может заклинить, и он не будет подниматься вверх из- за отключения под нагрузкой. В этом случае его нужно плавным но сильным движением потянуть вверх. Он может отломиться, и тогда необходима замена АВ.

Чтобы исключить вариант КЗ, необходимо проверить проводку. Это нужный шаг, который может показать истинную причину беды — проверяем подключение жил на клеммниках у всех розеток и выключателей, а так же не забываем про люстры. Все болтающиеся провода следует подтянуть и проверить их целостность. В стенах КЗ определить может только специалист, либо на коротком участке (до 3 метров) это можно сделать при помощи мегаомметра (мультиметра). Снимаем розетку, разъединяем жилы, и подключаемся одним проводом к фазе, а другим к нулю. При значении ноль — всё в порядке, если есть цифры — контакты соприкасаются друг с другом.

Иногда можно услышать потрескивание, и почувствовать запах гари — тут не должно быть сомнений. Зачастую решается эта проблема кардинально, сменой электропроводки с заменой всех обгоревших розеток.

Если автомат перестал срабатывать на КЗ, то дело в контактах, которые могли залипнуть из-за нагрева. Нужно либо менять автомат, либо попробовать разорвать их.

Иногда автомат может сработать только на работу какого то бытового прибора. К примеру при работе водонагревателя или стиральной машины, его начинает «выбивать». Используем метод исключения. После этого осматриваем розетку, и если там будут оплавленные контакты, значит, КЗ произошло внутри техники. Далее проверяем проводку мультиметром, и если там всё в порядке, то причина в неисправной технике. А точнее, может быть замыкание в питающем шнуре, ТЭНа на корпус, обмотках электродвигателя.

Также есть вариант обрыва ТЭНа, или проблеме в сетевом фильтре. Чтобы исключить большинство вариантов, следует отсоединить питающие провода от ТЭНа и заизолировать их. После включить машинку, и если она будет работать, а автомат не выключится, то проблема в ТЭНе, и можно смело его менять.

Читать еще:  Подбор автомата по сечению кабеля

Если в щитке есть вводной и групповые автоматы, и выбивает автомат как раз на вводе, то необходимо проверить сборку щитка. В зависимости от того, какой автомат отключается, можно понять направление проблемы — например, группа освещения и розеток.

Удары в АКПП а ошибки отсутствуют — почему?

Большинство автолюбителей, обращаясь к специалистам с просьбой провести автотехническую экспертизу, озвучивают наличие проблем с АКПП. В то же время, коды неисправности, которые должны бы отображаться в блоке управления автоматической трансмиссией, у них отсутствуют. Дилеры в подобных случаях не спешат искать призрачную неисправность, а делают логический вывод, что раз система выдает отсутствие ошибок, значит и неполадок в АКПП нет.

Происходит это по следующим причинам. Наличие стука при переключении – свидетельство о присутствии явных проблем в системе, соответственно, переключения. То есть, неполадка по факту, проявляющая себя стуком в кузове существует, но при сканерной диагностике не подтверждается кодами неисправностей. К сожалению, производители автоматических трансмиссий на данный момент не реализовали возможность контролировать процессы, происходящие в АКПП, в которых присутствовал бы прибор, измеряющий ускорение. Подобный датчик смог бы отслеживать стуки и анализировать причины их возникновения. Но пока что автолюбителям приходится обходиться без него.

Как же появляется сила, воздействующая на кузов таким образом, что водитель, по причине появления непонятных стуков, начинает испытывать неприятные ощущения? Однозначно, что при переключении, удар исходит от силового агрегата. Данный агрегат, передвигаясь на опорах, создает такие условия, при которых на кузов передается накопившаяся энергия. В дальнейшем происходят затухающие колебания. Что конкретно виновно в смещении агрегата? Ответов тут может быть множество, часть из возможных вариантов приведена в списке немного выше по тексту.

Вибрация и стук в АКПП при включении задней скорости

Итак, подобная сила может появиться лишь при наличии накопленной энергии, которая из-за переключения АКПП перераспределяется, перемещая агрегат. На передаче, которая предшествует процессу переключения, копится немалый объем энергии. Это, по сути, инерция турбинного колеса. У всех же в детстве была юла, или волчок? Вспомните, просто ли было поменять ось его вращения, или же просто остановить движение этой игрушки? Так и здесь. Именно из-за смены угловой скорости турбинного колеса (при переключении передач) и происходит стук (или удар). Интересно, что если изменить временной промежуток переключения передач, то качество их переключения также будет меняться.

Чем выше угловая скорость турбинного колеса гидротрансформатора, тем больший объем энергии вырывается на свободу. А если угловая скорость меняется не так, как задумывалось производителем, то, естественно, плохо контролируемое высвобождение энергии влечет за собой некорректное переключение, сопровождающееся неприятным стуком.

Любой стук в АКПП, независимо откуда он возникает, является прямым следствием нарушения одного-единственного процесса – не в полной мере контролируемого изменения угловой скорости (того самого волчка) турбины гидротрансформатора. Причем это изменение происходит в то мгновение, когда переключаются передачи. В результате, водитель слышит некомфортные постукивания.

Думается, многие диагносты, после получения данной информации, припомнят многочисленные случаи подобных поломок, происходившие с одной из немецких автомобильных моделей. В ее автоматической трансмиссии именно гидротрансформатор стал причиной некорректных переключений, если быть точнее, то причиной была муфта блокировки данного агрегата. Из-за нее угловое ускорение турбинного колеса происходило недостаточно плавно.

Будем надеяться, нам удалось вкратце объяснить настоящие причины проблемного переключения передач в автоматической трансмиссии. Благодаря осознанию глубинной первопричины этих процессов, и простые автолюбители, и профессиональные механики смогут лучше развить свои навыки в ремонте автомобилей, и без посторонней помощи выявить даже самые скрытые неполадки, затем грамотно устранить их.

Что в итоге

Как видно, шум АКПП часто является признаком неисправности, а не естественного износа агрегата. При этом гул в автоматической коробке передач является основанием для прекращения эксплуатации ТС и проведения углубленной диагностики.

Нужно понимать, что в норме АКПП не должна гудеть или шуметь, допускается только однотонное звучание, которое при этом является равномерным. Если же на фоне нормального звука работающего агрегата стали прослушиваться посторонние шумы, это говорит о проблемах со смазкой или неисправностях деталей АКПП.

Напоследок отметим, что привычка прислушиваться к звукам и шумам трансмиссии, двигателя и других агрегатов позволяет вывить неполадки на начальной стадии при первом появлении тех или иных признаков. В случае с АКПП это позволяет избежать серьезных проблем и значительно сэкономить средства, необходимые на ремонт автоматической коробки передач.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Как определить, что коробка автомат перегревается: признаки, указывающие на перегрев АКПП. Как улучшить охлаждение АКПП и не допустить перегрева автомата.

Толчок в АКПП, появление рывков при переключении передач АКПП, толчки коробки автомат на месте: основные причины подобных неисправностей автоматической КПП.

Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.

Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Читать еще:  Выбор автомата по сечению кабеля таблица

шум,рычание,скрежет спереди справа,то ли коробка, то ли двигатель

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Похожие публикации

Знаю что похожие темы были, но не смог там найти ответ.

Такая проблема, не могу разобраться с запуском.

Постоянно заводилась с пол тычка, а тут в один из дней, без газа секунды 3-4 крутил стартером, теперь постоянная проблема, тнвд 3 месяца назад был ремонте, врятле в нем проблема, воздух из фильтра не пропускает, солярка в бак вроде тоже не убегает, на горячую с пол пинка, обратку тоже заменил, а вот как постоит ночь появляется проблема, а сейчас наступают холода боюсь что вообще не заведусь. Подскажите пожалуйста где искать беду. Свечи целый, единственное когда грушей подкачаешь заводит с сразу, и с опережением вроде бы все хорошо, грешу на воздух, но найти сам не могу

Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста, советом. Из под капота появился странный звук, похожий на «стрекотание». Звук слышен в салоне, только, когда машина прогрета и

стоит на месте, чуть нажимаю газ, звук уходит, да и когда капот открываю тоже звук пропадает. Сначала грешил на защиту, но при снятии, ситуация не изменилась.

Жду ваших предположений, заранее всем спасибо!

Есть аудиофайл со звуком, но тут, к сожалению, он не прикрепляется.

Всем привет!
Надоело, что машина на холодную дымит и дергается. И на холостых оборотах обороты прыгают.
Думаю начать с форсунок.
Начитался разные темы тут, и похожие симптомы на то, что форсунки не прописаны.

С чего начал. У меня комп показывал 0 мл на 1 форсунку. Снял её, на стенд. Распыляет идеально — но сказали, видно что она новая вообще форсунка. И стояло не оригинальное уплотнительное кольцо.

Тут в голове у меня сразу 2 варианта:
1) Что провод Delphi глупый, и путает 1 с 4 форсункой. Так как 4 форсунка у меня показывала 250 мл. И это значит, надо пробовать 4 снимать.
2) Что раз эту форсунку снимали, могли не прописать. А я тогда ступил, и не сфоткал код форсунки. Думаю опять снять её, и прописать через Delphi.

Кто то такое делал на TDDi движке, и как думаете Делфи провод норм подойдёт для этого? Он Китайский. И можно не снимая, ещё как то код узнать

И кто знает, можете подсказать, какое должно быть давление для форсунок? То на стенде хочу все 4 ещё проверить. А какое должно быть, не понятно. Негде не нашёл. А то может и переливает или недоливает.

Неисправности Zafira Tourer

  • Ответить

#2201 Амбр

Опелевод со стажем

  • Главные администраторы
  • Cообщений: 29 429
    • Город: Москва
    • Автомобиль: Opel Insignia ST 2.0T, AT6

    .

    • @Упоминание

    Probst56, проверьте состояние свечей. Треск может говорить о пропусках зажигания. Если так, то свечи будут хорошим показателем наличия проблемы. Да и по сроку подходит, катушки примерно столько и живут.

    А радиаторы мыть надо каждый год. С разбором пакета в идеале. Там их аж 3 или даже 4 штуки (двигателя, кондиционера, коробки, интеркуллер)

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2202 sergei376

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 624
    • Город: Петербург
    • Автомобиль: opel zafira C 1.4 AT
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2203 Probst56

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 7
    • Город: Оренбург
    • Автомобиль: Opel Zafira turer
    • @Упоминание

    Амбр, По радиаторам в ОД так и сказали, что будут разбирать перед сливать фреон снимать сами радиаторы и промывать. Мне кажется не в свечах дело, почаму как треск всегда равномерный и металический. И вот что заметил, треск начинается как только нажму педаль тормоза и исчезает на малой скорости примерно 15-10 км/ч. если просто машину накатом пустить, то звуков нет. Повторюсь треск очень похож как трещит трещетка ключа.

    sergei376, Поведение авто как холодном так и в прогретом состоянии одинаковое. Может неправильно объяснил, но тупить начинает при нажатии на газ даже на холостом ходу. Нажимаю на газ а двигатель просыпается как то с запозданием. на скорости бывает педаль в пол уже упираешь а движок хоть на копейку прибавил бы оборотов

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2204 sergei376

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 624
    • Город: Петербург
    • Автомобиль: opel zafira C 1.4 AT
    • @Упоминание

    Probst56, ну я так теперь понял, что вопросы не к автомату ,а к двигателю. Боюсь, что без полной комп. диагностики не обойтись. Гадать бессмысленно (начиная от кучей датчиков положения педали газа, заслонок и прочей эл.требухи). Я правильно понимаю, что чек при этом не горит, обороты не плавают и надписей с желтым ключиком на дисплее нет?

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2205 Probst56

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 7
    • Город: Оренбург
    • Автомобиль: Opel Zafira turer
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2206 sergei376

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 624
    • Город: Петербург
    • Автомобиль: opel zafira C 1.4 AT
    • @Упоминание

    Probst56, ну так как Вы описываете, такого не должно быть уж точно «на скорости бывает педаль в пол уже упираешь а движок хоть на копейку прибавил бы оборотов». Да,автомат адаптивный и при неспешной езде он действительно более медленно реагирует (по моим прикидкам на адаптацию из режима «круиз-контроль» до динамичного уходит примерно 10-15 минут), но даже в спокойном режиме он при необходимости спокойно набирает обороты, правда с секундной задержкой и более плавно. А дальше если в кик-даун, то он сразу понимает, что пора просыпаться и через секунду перещелкивает несколько скоростей вниз, при этом стрелка тахометра почти сразу поднимается к 5 тыс.оборотам. Особого толка честно говоря от больших оборотов как бы и нет (двигун турбированный и полка крутящего момента начинается где то уже с 2000), но переключения становятся более быстрыми, а так то (мое мнение) авто конечно не для спортивной езды, хотя мне лично вполне хватает и 200 н/м крутящего. Уж не знаю, как Вы проехали до этого 90 т.км, просто надо понимать, что это не дизель с его 350 н/м, и на 120 км/ч да с полной загрузкой не сможет моментом быстро набрать скорость, по этому лишний раз просто стоит подумать, надо ли высовываться на встречку . В городе как раз едет и разгоняется со светофора вполне активно (10,8 сек до сотки абсолютно нормальный показатель для данного класса, ну и не хуже бешки это точно). По поводу: «Где то вычитал что якобы коробка автомат адаптивная и чтоб была резвая всегда, надо зажигать на ней постоянно, но мне показалось что бред какой то и не стал издеваться над авто.» Ну издеваться конечно не надо, но как говориться должна быть золотая середина. По поводу постоянного отжига категорически не согласен, но периодически надо давать мотору проср. ться (ему это полезно). Автомат то вообще достаточно просто прогреть, чтобы ехать динамично (главное избегать пробуксовок). У меня был знакомый профессионал , который меня еще в юности учил обращаться с авто и всю свою автомобильную жизнь я следую его заветам (что позволяло мне накатывать на жигулях по 175 т.км, на бешке 186 т.км без поломок и капиталок основных агрегатов): при овощной езде- недостаточная циркуляция масла, соответственно страдает смазка узлов двигателя. При большой нагрузке — повышенный износ. Так,что лучше ехать поочередно (в рваном режиме), но без фанатизма.
    По поводу:»В ОД сказали что при езде при нажатии на газ автомат сначала переходит на пониженную а потом толко повышает скорость» тут уж автомат работает по своему алгоритму, зависящему от разных показателей (обороты двигателя, скорость, температура и т.п). Если в данный момент уже будет включена нужная передача, то никакого понижения не будет, просто стрелка тахометра упрется до нужного предела и автомат перескочит на следующую передачу.
    «Логика в этих словах есть, на механике тоже ведь если мощи не хватает при обгоне переходишь на пониженную а потом повышаешься». Как правило с механикой шел атмосферник, у которого крутящий момент только начинался с 3,5-3,8 тыс.оборотов и до 5,5 (редко до 6). По этому и приходилось его раскручивать. У нас турбо ,начинается с с 1,8 (где то близко, точных данных нет под рукой) и до 5, так что смысла лишний раз крутить нет .Для этого турбина то и стоит: экономия топлива и экология.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    Читать еще:  Автоматические предохранители для дома

    #2207 Max-zf

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 105
    • Город: Москва
    • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 165ps/AT
    • @Упоминание

    Поверьте, дизель тоже не сможет. После 120 весьма вял. Вот с 50-60 дать жару — здесь с ним тягаться сложно даже существенно более объемным бензиновым собратьям. За что и любим — все же в обычной жизни рабочий диапазон скоростей лежит куда ниже 120.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2208 Probst56

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 7
    • Город: Оренбург
    • Автомобиль: Opel Zafira turer
    • @Упоминание

    sergei376, Заезжал еще раз на диагностику, тестировали авто на ходу. Пришли к выводу что авто тупило потому что забиты радиаторы и не было достаточного охлаждения коробки. При тестировании было прохладно 17-19 C. Машина вела себя очень даже ничего. Сейчас радиаторы промыли посмотрим что дальше будет. Однако вылезла другая проблема. По поводу металлического треска. Мастер добрался до турбины обнаружил что втулка тяги сброса давления на горячей части турбины (записано со с слов мастера) имеет выработку ну и соответственно она и выдает такой звук. Вердикт конечно же замена турбины это примерно 60 тыс. У меня вопрос- чем грозит езда с такой проблемой и как часто такое встречается. опять же не заводской ли это брак

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2209 lpm61

    Опелевод со стажем

  • Модераторы
  • Cообщений: 4 297
    • Город: Москва, ЮЗАО
    • Автомобиль: Insignia ST 2.0T AT, Zafira Tourer, 2.0DTH AT COSMO
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2210 multig

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 147
    • Автомобиль: Zfr Trr DTH
    • @Упоминание

    Позволю себе небольшое уточнение. Автомат можно адаптировать буквально секунд за 30. Достаточно нескольких ускорений-торможений с газом в пол и обороты после сброса газа начинают держаться на 3000 оборотах. После этого встаем в пробку и коробка также быстро успокаивается и работает на 1,5-2000 оборотах. Да, я про дизель, на бензе могут быть немного другие алгоритмы и обороты.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2211 lpm61

    Опелевод со стажем

  • Модераторы
  • Cообщений: 4 297
    • Город: Москва, ЮЗАО
    • Автомобиль: Insignia ST 2.0T AT, Zafira Tourer, 2.0DTH AT COSMO
    • @Упоминание
    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector