Rkrem.ru

Большая стройка
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Основные неисправности автоматов и причины их возникновения

Основные неисправности автоматов и причины их возникновения

Чтобы разобраться в причинах всех неисправностей, нужно рассмотреть устройство автомата. Он состоит из пары силовых контактов, теплового разъединителя и электромагнитного разъединителя.

Тепловой разъединитель срабатывает медленно, при незначительном (до 2 и более раз в зависимости от время-токовой характеристики конкретного автоматического выключателя) превышении номинального тока. Электромагнитный — при коротком замыкании или превышении тока в несколько раз, срабатывает за доли секунды. С первого взгляда может показаться, что ломаться здесь нечему, но давайте рассмотрим каждую из упомянутых неисправностей отдельно.

Основные проблемы

В состав конструкции входит небольшое количество деталей. Владельцы автоматических выключателей сталкиваются с тремя основными видами поломок:

  • выбивает;
  • не взводится;
  • не выключается.

Если регулярно выбивает автомат, это может свидетельствовать о резком исчезновении напряжения или же при включении мощного бытового прибора одна из цепей отключается от питающей магистрали. Не включаться автомат может также по следующим причинам:

  • От автомата отгорели провода или попросту оплавились.
  • Не взводится рычаг по той причине, что его заклинило.
  • При взведении рычага он сразу же опускается вниз, напряжение не появляется вовсе или появляется на короткий промежуток времени.

Все перечисленные неисправности требуют незамедлительного решения, в противном случае повышается вероятность возгорания.

Устройство выбивает без видимых причин

Регулярно автомат может отключаться из-за скачков напряжения в питающей сети или в результате некорректной работы теплового разъединителя. Первую проблему поможет устранить лишь стабилизатор напряжения, монтируемый по входу до автомата, но это требует больших финансовых затрат. Причиной отключения по тепловому разъединителю становится продолжительное, но незначительное отклонение по величине номинального тока.

Как правило, это свидетельствует не о поломке электротехнического устройства, а о его неправильном использовании. Например, если автомат трещит, гудит или неприятно пахнет – он перегружен. Также причиной может быть размыкание контактов.

Для устранения проблемы можно попробовать проверить затяжку провода и при необходимости достать его для очищения контактов от нагара и окислов, далее – затянуть заново. Без предварительной разборки автомата решить проблему не удастся. Если нет возможности провести процедуру, лучше приобрести новое устройство.

Срабатывание при включении нагрузки

Если автомат ведет себя некорректно при включении определенного бытового или осветительного прибора, проблема кроется в самом устройстве или проводе, ведущем к источнику проблемы. Короткое замыкание возникает в результате нарушения целостности изоляционного слоя кабеля.

Для решения проблемы требуется провести диагностику, основной кабель линии заменить временным. Если это помогло, предстоит полностью проверять проводку по дому и модернизировать или заменять ее.

Автомат не включается

Если человек пытается поднять рычаг, и он автоматически вновь опускается вниз, это может свидетельствовать о наличии КЗ или механическом износе рабочий узлов агрегата. Убедиться в этом можно достаточно просто – следует прозвонить питающую фазу на ноль индикаторной отверткой или омметром. Для решения проблемы восстанавливают изоляционный слой или производят замену кабеля, если же отсутствует КЗ, потребуется полная замена оборудования.

Заклинил рычаг

Встречается проблема, когда просто не удается сдвинуть рычаг с нижнего положения. Объяснение этому одно – заклинило механизм привода контактов. Образоваться проблема может в результате отключения устройства под нагрузкой или брызги заклинили подвижный контакт, образовалась сильная дуга. Как правило, для решения проблемы требуется устанавливать новый автомат.

При КЗ не отключается автомат

Существует две наиболее распространенные причины, по которым отсутствует реакция на КЗ:

  • Заклинил или вышел из строя механизм электромагнитного разъединителя.
  • Залипли контакты в результате перегревания и формирования дуг при размыканиях.

Для устранения проблемы требуется монтировать новый автомат.

Характеристики автоматических выключателей: A, B, C, D, K и Z

На сегодняшний день автоматические выключатели стали незаменимым частью электрической цепи как на производстве, так и в быту. Все автоматические выключатели обладают множеством параметров, один из которых – время токовая характеристика. В данной статьи мы рассмотрим, чем отличаются автоматы с время токовой характеристиками категории A, B, C, D и где данные выключатели применяются.

Работа автоматического выключателя

Независимо от того к какому классу относится автоматический выключатель, его основная задача — это срабатывание в случае появления чрезмерного тока в сети, и прежде, чем произойдет повреждение защитного оборудования и кабеля автомат должен обесточить сеть.

В сети бывают 2 вида опасных для сети токов:

Сверхтоки вызванный КЗ. Причиной возникновения короткого замыкания является замыкание нейтрального и фазного проводника между собой. В обычном состоянии фазный и нейтральный провод подключены к нагрузке отдельно друг от друга.

Токи перегрузки. Появление таких токов зачастую происходит в том случае, если суммарная мощность подключенных устройств к линии превышает предельно допустимую норму.

Токи перегрузки

Токи перегрузки зачастую бывают немного больше номинального значения тока автомата, поэтому токи перегрузки как правило не вызывают повреждение цепи в случае недолговременной продолжительности действия. Следовательно, нам не нужно мгновенно отключать сеть в данном случае (зачастую величина тока быстро приходит в норму). В каждом автоматическом выключателе предусмотрено определенное превышение силы тока, которое приводит к срабатыванию автомата.

Время срабатывания автоматического выключателя связано с величиной перегрузки. При значительном превышении номинала выключение автомата происходит за считанные секунды, а при небольшом превышении нормы, срабатывание автомата может произойти в течении часа и больше. Данная особенность обусловлена использованием в автомате биметаллической пластины, которая изгибается при нагреве током превышающего норму и тем самым приводит к срабатыванию автомата. Чем большее значение тока, тем быстрее изгибается пластина и тем раньше срабатывает автомат.

Токи КЗ

При правильном выборе автомата, ток КЗ должен приводить к его мгновенному срабатыванию. За обнаружение и немедленную реакцию автомата отвечает электромагнитный расцепитель. Конструктивно расцепитель представляет собой соленоид с сердечником. Под воздействием сверхтока сердечник вызывает мгновенное срабатывание автомата и данное отключение должно происходить в течении доли секунд.

Здесь мы плавно переходим к основному вопросу, которому посвящен наш материал. Существует, как мы уже говорили, несколько классов АВ, различающихся по времятоковой характеристике. Наиболее распространенными из них, которые применяются в бытовых электросетях, являются устройства классов B, C и D. Автоматические выключатели, относящиеся к категории A, встречаются значительно реже. Они наиболее чувствительны и используются для защиты высокоточных аппаратов.

Теперь мы плавно переходим к главному вопросу связанному с срабатыванием автоматических выключателей в зависимости от его времятоковой характеристики. Между собой эти устройства различаются по току мгновенного расцепления. Его величина определяется кратностью тока, проходящего по цепи, к номиналу автомата.

Читать еще:  Какой автомат поставить на ввод в квартиру

Автоматы типа МА

Главная особенность подобных устройств – отсутствие в них теплового расцепителя. Обычно подобные устройства ставят для защиты электрических моторов и прочих мощных устройств.

Устройства класса А

Автоматы класса А имеют самый высокий порог чувствительности. В устройствах с времятоковой характеристикой А, тепловой расцепитель, как правило срабатывает в случае превышении воздействующей силы тока на 30% больше номинала выключателя.

Стоит учесть, что подобные автоматы устанавливаются в линии, в которой не допустимы даже кратковременные перегрузки. К примеру, это может быть цепь с полупроводниковыми элементами.

Защитные устройства класса B

Все устройства категории В имеют меньшую чувствительность, в сравнении с устройствами категории А. Срабатывание электромагнитного расцепителя в них происходит при превышении номинала автомата на 200%. При этом время срабатывания данных устройств составляет 0,015 сек.

Устройства категории В используются для установки в линиях, в которые включены приборы освещения, розетки и также в других цепях, в которых отсутствует пусковые токи или они имеют минимальное значение.

Устройства категории С

Устройства типа С весьма распространены в бытовых сетях. Устойчивость к перегрузкам у данных устройств выше, нежели у всех вышеперечисленных. Чтобы произошло срабатывание соленоида электромагнитного расцепителя, требуется превышение проходящего через расцепитель тока в 5 раз выше номинального значения. Тепловой расцепитель срабатывает в случае превышения номинала в 5 раз через 1,5 сек.

Как упоминалось ранее выключатели с времятоковой характеристикой С обычно устанавливаются в бытовых сетях. Данные устройства отлично работают в роли вводных устройств для защиты общей сети.

Вы можете купить автоматические выключатели категории С от лучших производителей:

Автоматические выключатели категории D

Выключатели категории D имеют наиболее высокую перегрузочную способность. Электромагнитная катушка в устройстве срабатывает при превышении номинала автомата, как минимум в 10 раз.

Тепловой расцепитель срабатывает через 0,4 сек.

Зачастую устройства категории D применяются в общих сетях зданий и сооружений в роли страховки. Данные устройства срабатывают в том случае, если не произошло своевременное срабатывание автоматов защиты цепи в отдельных помещениях. Также автоматы категории D могут устанавливаться в цепях с большими пусковыми токами.

Вы можете купить автоматические выключатели категории D здесь:

Защитные устройства категории K и Z

Автоматы категории K и Z встречаются довольно редко. Устройства категории К имеют большой разброс в значениях тока, требуемых для электромагнитного расцепителя. К примеру, для цепи переменного тока данный показатель должен превышать номинал в 12 раз, а в случае применения в цепи постоянного тока, в 18 раз. Электромагнитный соленоид срабатывает через 0,02 сек. Тепловой расцепитель может сработать при превышении номинала всего на 5%.

Из-за своих свойств устройства категории К применяются в цепях с исключительно индуктивной нагрузкой.

Устройства категории Z также имеют различные токи срабатывания соленоида электромагнитного расцепителя, но разброс для данного варианта, не настолько большой, как в выключателях с категорией К. В цепи постоянного тока величина тока должна быть в 4,5 раза выше номинала, а в сетях переменного тока для срабатывания автомата, ток должен превысить автомат в 3 раза. Устройства категории Z обычно используют для защиты электроники.

Проходные выключатели схема без ответвительной коробки

Что еще почитать?

  • Электрический щит Hager Volta vs Hager Golf
  • Схема двухклавишных проходных выключателей из трех мест
  • Как подключить люстру через одноклавишный выключатель?
  • Как найти грамотного электрика
  • Инструмент электрика
  • Электрощит для квартиры в новострое. Компоновка снизу вверх на вилочных гребенках. Свет на импульсных реле

    все понятно, кроме замыкание внутри тена когда сопротимвление = 0…обьясните пожалуста ..

    Внутри ТЭНа находится проволочная спираль с высоким удельным электрическим сопротивлением, которая при прохождении по ней электрического тока нагревается.

    Пространство между спиралью и корпусом ТЭНа заполнено электроизоляционным наполнителем с высокой теплопроводностью, который хорошо проводит тепло.

    Когда ТЭН исправен, его сопротивление должно быть близко к расчетному.

    Когда происходит замыкание витков спирали ТЭНа, его сопротивление уменьшается и близко к нулю.

    Спасибо, всё написано доступным языком.

    Благодарю автора за предоставленнные статьи и видеоинструкции. Хотя я и имею инженерное образование, но получал его от такого «препода», который не знал к каким клемам подключить сварочный аппарат, когда он позвал нас сварить ему гаражные ворота. Сейчас вижу, что простые общеизвестные формулы можно и нужно применять на практике, в домашних условиях и не бояться, что замкнешь или напартачишь. Главное получать знания от практиков, и что не маловажно, от таких которые могут доходчиво объяснить, что вопросов не остается.

    При прозвонке ТЭНа мультиметр издает короткий писк, сопротивление порядка 400 — 500 Ом, которое стремительно возрастает до бесконечности. При периодической проверке сопротивление стремится к бесконечности. После интервала в 30-4- секунд и более история повторяется (короткий писк при начале измерения и возрастание сопротивления). При работе выбивает УЗО на шнуре водонагревателя и диф. автомат в щите. Произвел разборку, очистил ТЭНы (была ржавчина и накипь) — результата не дало. Что можете посоветовать?

    Вы измеряете сопротивление или прозваниваете в режиме зуммера? Похоже, Вам необходимо заменить ТЭН. А выбивает УЗО и с ним диф. на вводе, поскольку у них нет селективности.

    если показывает 1 (единицу) — обрыв ТЭНа и тоже замена (стрелочный тестер покажет ∞). Объясните пожалуйста.

    Когда спираль ТЭНа перегорает, цепь разрывается и по ней перестает протекать ток. Т.е. в цепи — обрыв.
    Мультиметр в этом случае показывает 1 (единицу), а стрелочный тестер — ∞ (бесконечность).

    Спасибо автору за доходчивое объяснение. Сам имею вышку по энергетике, только силовым сетям (основная сеть). Практики было мало по эксплуатации электрооборудования. Сейчас понадобилось. И очень благодарен, что все автор разложил по полочкам. Еще раз спасибо.

    Пожалуйста, рад, что информация пригодилась!

    Д. день такая же проблема как и под №6, только тен выдает 18 Ом. На корпус не звонится, как и должно быть. Но УЗО в щитке и на шнурке сразу вышибает оба при включнии. Ума не приложу при каких условиях такое может быть. Два года без проблем.

    Здравствуйте. УЗО срабатывает, если в цепи есть утечка тока. Причина может быть не только в ТЭНе. Влажная среда — смотрите нет ли влаги.

    Если есть возможность, проверьте мегаометром сопротивление изоляции ТЭНа. При наличии тока утечки УЗО будет срабатывать.

    Выбивают оба УЗО, т.к. нет селективности по времени,так и будет при наличии утечки — будут выбивать оба, либо вышестоящее.

    Читать еще:  Как рассчитать мощность автоматического выключателя

    Попробуйте проверить всю эл.цепь бойлера до вилки.
    Не поможет, попробуйте заменить ТЭН.

    Здравствуйте. Спасибо за статью помогла разобраться в том, что тэн не сгорел, но к сожалению не смог решить проблему с бойлером. Попробую описать проблему и буду рад есть посоветуете где «копать».
    Бойлер Timberk с 2-мя тенами каждый по 1Kw. На каждый тэн свой выключатель 1 и 2. При включении 1 все работает… т.е. нагрев идет и поддержание температуры термостатом. Но если включить 2 тэн (даже без 1-го) через 3-4 секунды выбивает УЗО которое стоит на вилке бойлера.
    Думал, что сгорел или замкнул тэн… разобрал бойлер, нашел Вашу статью, отключил провода. Без подключенного тэна N2 если включить УЗО не выбивает, но и сопротивление он дает верное и «зуммер» не пищит на корпус тэна… Я в ступоре…может есть идеи куда еще «копать»…. Заранее благодарен.
    PS: сам тэн N2 еще из бойлера не вытаскивал.

    Попробуйте проверить сопротивление изоляции ТЭНа мегаомметром.
    УЗО может начать срабатывать, начиная с половины значения номинального отключающего дифференциального тока:
    — от 5 мА для УЗО с уставкой 10 мА;
    — от 15 мА для УЗО с уставкой 30 мА.

    Спасибо Вам большое. Все дело было утечке через поврежденную изоляцию. На снятом ТЭНе получилось 4.4мА. Вот почему выбивало УЗО с задержкой в 3-4 сек. ТЭН заменил все стало ОК.
    Но созрел еще один вопрос. Оригинального ТЭНа я не нашел и купил похожий (но на 1.3 Кв). То, что он немного мощнее это я думаю особо не страшно, быстрее будет греть, но вот в конструкции он отличается.
    Попробую объяснить.
    Старый ТЭН имеет трубку для термометра выше чем сам нагревательный элемент(НЭ), а новый имеет НЭ длинной как раз как старая трубка для термометра (т.к. он мощнее), а также новый ТЭН имеет 2 трубки для термометра разного диаметра, причем разного 4мм и 6мм. Та которая 4мм выше чем 6мм, но ниже на 1/3 чем в старом ТЭНе, а та которая на 6мм так вообще посередине ТЭНа заканчивается.
    Но на старом трубка для термометра была как раз 6мм.
    Я все-таки с набольшим усилием затолкал датчик температурный в 4мм канал (который повыше) и провел эксперимент … Включил новый ТЭН один на нагрев 45 градусов …..замерил температуру на выходе она была 50…затем включил еще 1 ТЭН (старый на 1 Кв, но с датчиком температуры выше т.е по факту у меня 2 датчика получается) и установил температуру 55 … после нагрева мерею термометром получается четко 55.
    Вот теперь вопросики…
    1. Я правильно понимаю, что термостат отключает по любому из сработавших датчиков температуры или он рассчитывает среднее значение?
    2.Насколько «неправильно», что на новом ТЭНе я вставил датчик в «узкую» трубку.
    3.Когда я достал неисправный ТЭН накипь лежала аккуратно внизу ТЭНа и была «рыхлой», а сам элемент был достаточно чист, но анода на нам не было (хотя место посадочное есть)
    В новом тоже есть место для анода, но я его не поставил…
    может все же надо было, как думаете (старый ТЭН был медным, а новый нержавейка)?
    Вообще конечно пользуемся бойлером очень редко, когда горячую воду на профилактику отключают (макс. 1 мес. в год), но раз уж думаю в бойлер «залез» надо бы разобраться до конца что к чему.
    Спасибо заранее за ответы, и что дочитали весь этот «опус» до конца

    А как проверить пробой тена, если на амперметре нет зуммера?
    Тем которым меряют ток в амперах.

    Если у вас амперметр, то вы не проверите. Нужен прибор для проверки сопротивления.
    Можно проверить стрелочным:
    — обрыв будет показывать бесконечность (цепь разорвана);
    — пробой на корпус, КЗ покажет ноль.

    Здравствуйте Купил бак для нагрева воды.С ТЭНом 2кВт.Включил.ТЭН сразу начал гудеть.Остальное вроде в порядке.Подскажите почему гудит.Гудение похоже на сетевой фон.

    Бывает шумит, как в чайнике при нагреве воды. Может быть гудит как трансформатор или дроссель, поскольку внутри ТЭНа проволочная спираль и витки могут издавать гул. Это не есть хорошо, обратитесь в сервис.

    Здравствуйте. Измеряю тестером вилку стиральной машины. между 1 жилой и землей на вилке 1 кОм, между той же жилой и землей в розетке приблизительно тоже. Сопротивление непостоянное плавает. Машина еще старая с переключателем без электроники. Автомат 24А перестал держать и темное пятно в районе контакта. Говорит ли это о пробое тэна. Спасибо если ответите, если нет все равно спасибо за ваш труд.

    Добрый день. ТЭН проверяйте мультиметром, отключив от него клеммы, тогда результат будет правильным.
    На стир.машину устанавливают автомат максимум на 16А при кабеле 2,5 мм2.

    Всем привет, вот такая у меня проблема.
    Бойлер не греет воду, все проверил, термостаты рабочие, ТЭН на корпус не пробивает, вот только одно непонятно, меряю сопротивление ТЭНа показывает 10.2 МОм, хотя должно быть примерно 31 Ом(по формуле 250 в кв/2000)
    Отдельно снимал термостат с ТЭНом включал в розетку на 15 сек, ТЭН нагревается.
    В чем может быть проблема.
    Заранее благодарен!

    Для 2-х киловаттного ТЭНа сопротивление должно быть 220²/2000=24,2 Ом.
    Вы измеряете мультиметром? Обычно мультиметр не измеряет МОм.
    Если при снятом ТЭНе греет, проверьте всю эл.цепь бойлера, возможно где-то повреждение.

    Здравствуйте. Водонагребатель аристон 1.5 квт. С светодиодной индикацией температуры. Сопротивление тена почти правильные 33 ома, накорпус не пробивает , но узо на вилке стандартное сразу выключает систему после включения или сброса .. мегометра нету проверить сопротивление изоляции.
    Подскажите, пожалуйста, что ещё проверить или посмотреть.

    Автор молодец,спасибо! У меня коротнула проводка из-за эл.чайника. Я вскрыл чайник и проверил ТЭН,поставив мультиметр на ЗУМ и он зазвенел,как при коротком! Я подумал,что ТЭНу кирдык и хотел выбросить,но потом почитал вашу статью и посмотрел видео и попробовал прозвонить,поставив на тестере 200 Ом,он у меня показал 25.6 Ом. По ходу,коротило где-то в реле и я его отключил,кинув на прямую провода на ТЭН. Короче чайник я спас,а релюшка мне и не нужна была! Только до сих пор не пойму,почему при исправном ТЭНе зуммер звенел,как при коротком? Спасибо за полезную статью!

    Читать еще:  Как рассчитать нагрузку на автоматический выключатель таблица

    Здравствуйте, Валерий.
    Рад, что мои материалы помогли справиться с вашей проблемой.
    ТЭН правильно проверять, предварительно отключив его клеммы из общей цепи. Возможно, в вашем случае показывало КЗ из-за неисправного реле и не отключенных клеммах ТЭНа.

    Огромное спасибо за помощь.Очень полезная информация и ничего лишнего.

    Выезд и диагностика бытового канализационного насоса SFA, в 2019 году — 1700 руб.

    Диагностика бытового канализационного насоса SFA в сервисном центре, в 2019 году — 700 руб.

    Ремонт категории «простой«*, включая выезд и диагностику, в 2019 году — 2900 руб.

    Ремонт категории «средний«*, включая выезд и диагностику, в 2019 году — 4900 руб.

    Ремонт категории «сложный»*, включая выезд и диагностику, в 2019 году — 7900 руб.

    • Простой ремонт — ремонт не требующий существенной разборки изделия
    • Средний ремонт — ремонт не отнесенный к другим группам
    • Сложный ремонт — ремонт, связанный с полной разборкой изделия, ремонт для которого необходимо демонтировать и затем установить обратно большое количество элементов, ремонт, для проведения которого, требуются специальные знания или приспособления.

    Выбивает автомат при включении старой машинки

    Причин может быть несколько:

    1. Автомат устарел, требует замены.
    2. Проблемы с электрической проводкой (протёрлась, появился конденсат). Без электрика не обойтись.
    3. Сеть перегружена. Если включить несколько бытовых приборов высокой мощности (электроплита, кондиционер, утюг, электрочайник), автомат может сработать. Попробуйте разгрузить сеть, выключив лишние устройства. Если не помогло — проблема в стиральной машине.
    4. Перегорел сетевой фильтр в машинке, который выравнивает скачки напряжения при работе. Фильтр можно заменить.
    5. Замыкает кнопка включения. При нажатии происходит короткое замыкание, автомат выключается. Требуется ремонт.
    6. Замкнуло модуль СМ (плату управления). Например, немецкий бренд Bosch не рассчитан на постоянно нестабильное напряжение в сети — электроника часто выходит из строя. Нужна помощь профессионалов.

    Мы перечислили причины, по которым автомат выбивает при старте.

    Теперь к вашей конкретной проблеме.

    Я собираюсь предположить, что когда вы заменили переключатель, вы перепутали провода, и у вас не было никакого способа запомнить, какой провод какой. Я также собираюсь предположить, что нет ничего неправильного, что вызвало сбой исходного переключателя.

    Если вам неудобно находиться под напряжением, обратитесь к электрику.

    Требуются специальные инструменты:

    бесконтактный тестер напряжения

    Простой неоновый тестер напряжения

    Направления

    Если в какой-то момент вы запутались или боитесь поражения электрическим током. Выключите выключатель и вызовите электрика .

    1. Выключить выключатель
    2. Убедитесь, что он выключен с помощью бесконтактного тестера напряжения. (Убедившись, что тестер в рабочем состоянии.)
    3. Снимите все провода с выключателя.
    4. Удостоверьтесь, что эти провода не мешают и не дотрагиваются до чего-либо.
    5. Убедитесь, что вы оставили заземляющий или нейтральный провод в месте, где вы можете подключить датчик, не опасаясь прикосновения к другим проводам.
    6. Включите выключатель
    7. Прикрепите один провод неонового тестера к заземлению или нейтральному проводу.

    Определите, какой провод в данный момент находится под напряжением, используя другой конец тестера, и отследите его.

    (Бесконтактные тестеры могут давать ложный положительный результат, поэтому мы не используем его здесь)

    Если у вас есть более одного провода под напряжением, обратитесь к электрику .

    Переверните другой переключатель

    Определите, какой провод в данный момент находится под напряжением.
    Если это провод, отличный от предыдущего теста, то они оба ваши путешественники. С другой, являющейся общим проводом. В противном случае это ваш общий провод с двумя другими вашими путешественниками.

    Следите за тем, какой из них ваш общий провод.

    Снова, если есть больше чем один провод под напряжением, вызовите электрика .

    Подключите один конец неонового тестера к проводу под напряжением, а другой конец к каждому из остальных проводов коммутатора по очереди. Ни один из них не должен вызывать яркий неоновый свет. Это хорошо, если он тускло светится, потому что другой конец, вероятно, только что подключен к лампочке.

    Если он загорится ярко, позвоните электрику .

    Сделайте переключатель безопасным, чтобы перевернуть.

    Вы можете сделать это несколькими способами

    • Оберните заднюю часть коммутатора дважды изолентой. Убедитесь, что он останется включенным, когда вы нажмете переключатель.
    • Вверните его обратно в коробку. Это не должно быть ввернуто полностью в этот момент. (рекомендуемый метод)

    Если вы просто приклеили переключатель. Возьмите его в одну руку, поместив большой палец на конец одной вкладки, а указательный и средний пальцы на другой конец. Убедитесь, что все ваши пальцы соприкасаются друг с другом и нигде рядом с чем-либо, кроме вкладки. Используйте другую руку, чтобы щелкнуть выключателем.

    Если это работает, установите выключатель после выключения выключателя. Если это не работает, позвоните электрику .

  • Установите крышку.
  • Включите выключатель, если он еще не включен.
  • Выполнено

    Я полностью согласен с информацией в других ответах. Но одна вещь, которую они упустили: если вы достаточно уверены, что подключили коммутаторы одинаково, то одна из возможностей состоит в том, что когда вы толкаете переключатель обратно в коробку, различные провода согнуты так, что заземляющий провод слегка соприкасается с одним из путешественников ( что заставляет работать трехсторонний переключатель).

    Учтите — это происходит только тогда, когда переключатели находятся в определенной конфигурации (заставляет меня задавать вопросы путешественнику), и он гудит перед отключением (наводит меня на мысль, что это относительно высокое короткое сопротивление).

    Прежде чем разорвать дом на части, вы можете снова вытащить выключатель из стены, чтобы убедиться, что на одном из полюсов выключателя нет искрения.

    Купите новый реципиент и убедитесь, что он составляет 20 А, а ваш выключатель — 20 А. Скорее всего, resiptile был горячий нейтральный вспять и получил прилив сил. Выдувная линия отключена или линия нагрузки ноги. Это приводит к тому, что уже сработавший прерыватель остается отключенным, потому что больше не существует ножки для передачи линейной нагрузки оставшимся ведомым устройствам или сетям после того, как они могут быть подключены, чтобы не функционировать, таким образом, нет никакого способа конкурировать с цепью, поэтому она остается отключенной. Замените этот приёмник на gfi, если он является хозяином для этой комнаты или набора прихваток. Если его после или раб, просто получите нормальный 20-амперный приёмник и будьте уверены, чтобы нести нагрузку на правильной концевой винт

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector