Rkrem.ru

Большая стройка
50 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ СВОИМИ РУКАМИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ СВОИМИ РУКАМИ

Перед подключением плиты стоит ознакомиться с инструкцией. Помните о том, что ошибка при выполнении подключения может стать причиной поломки электроплиты в лучшем случае, а в худшем – приведет к возникновению пожара. Если вы ранее не сталкивались с такими работами, стоит поручить их квалифицированному электрику ради своей же безопасности. Это не дорого, но у Вас будет уверенность — все сделано верно.

  • 1. Подключение на 220 вольт, т.е. однофазное:
    • 1.1. Выбор розетки для однофазного подключения:
    • 1.2. Выбор автомата для однофазного подключения электроплиты:
  • 2. Установка автомата:
  • 3. Подключение силового кабеля к электроплите:
  • 4. Подключение розетки:
    • 4.1. Видео инструкция по подключению электроплиты:

Подключение на 220 вольт, т.е. однофазное:

Верхний контакт вилки «земля» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем. Два других контакта — это «фаза» и «ноль». Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении соблюдайте полярность розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Возможно короткое замыкание.

Самое простое подключение, используется одна фаза и 0, у этого подключения есть свои минусы, возможна перегрузка одной из фаз (при значительной мощности электроплиты).

типовое подключение на 220 вольт

В практическом плане, это означает кода включите плиту на полную мощность, напряжение снизится и возможно, будет выбивать пробки.

Выбор розетки для однофазного подключения:

типовые розетки и вилки для однофазного подключения электроплиты

Тип розетки и вилки выбирайте по своему усмотрению, главное условие — допустимая нагрузка должна быть не менее 32 ампер. Розетка может быть 2х или 3х полюсной. Совет: Если мощность Вашей плиты более 2500-3000 ватт, сильно рекомендуем использовать трехфазное подключение. Это справедливо для любых электроприборов, потребляющих значительную мощность.

Выбор автомата для однофазного подключения электроплиты:

Прежде чем сделать выбор автомата соответственно защищаемой нагрузке, нужно удостовериться, что проводка данную нагрузку выдержит, в нашем случае, стандартное значение 32 ампера. Но, рекомендую прочесть статью о выборе провода.

Автомат нам нужен однофазный, на ток не менее 32 ампер.

    На верхней и нижней картинках представлены автоматические выключатели разных производителей. На них разными цифрами и буквами обозначены определенные характеристики. Давайте ниже разберем их все по порядку.
  1. Марка (производитель) автоматического выключателя. Они бывают разные. На картинках представлены аппараты компаний Schneider Electric, ABB, IEK и EKF. Эти бренды известны многим и сегодня за каждым из них уже прочно закрепилась своя репутация по поводу качества выпускаемой продукции. Читайте по этому поводу — Какой марки выбрать автоматический выключатель? Серия линейки автоматических выключателей. У каждого производителя есть несколько серий автоматов, которые различаются некоторыми характеристиками и соответственно ценой. Например у ABB есть бюджетная серия SH200 и более навороченная S200. В последней серии есть два отсека в винтовой клемме для подключения двух проводов или объединяющей гребенки. Также S200 рассчитаны на максимальные токи короткого замыкания до 6кА, а SH200 только до 4,5кА. А компания Schneider Electric выпускает автоматы следующих серий: Домовой, Acti9, Multi9. Номинал автоматического выключателя и его время токовая характеристика.
  2. На первом месте стоит буква. Она указывает на время-токовую характеристику данного аппарата и бывает «B», «C» и «D». В магазине вы без особых проблем найдете автоматы с характеристикой «C». Она самая универсальная. Если потребуются «B» и «D», то скорее всего они будут идти в обычных магазинах под заказ. Читайте про это подробнее в статье — Время-токовые характеристики автоматических выключателей.
  3. Следом за буквой идут цифры. Они обозначают номинал данного автомата. То есть величину максимального тока, который может протекать через него длительное время без его срабатывания. Если ток в цепи будет превышать номинал автомата на 13-45%, то в нем сработает тепловой расцепитель. На это может потребоваться время от нескольких секунд до нескольких минут. При коротких замыканиях исправный аппарат должен отработать за 0,01-0,02 секунды, иначе изоляция электропроводки начнет плавиться и может воспламениться. За это в автоматическом выключателе отвечает электромагнитный расцепитель. Вы должны обязательно знать как правильно выбрать автоматический выключатель по номиналу. 230/400В или 230/400V

обозначает в каких сетях должны использоваться данные устройства. 230В — это в однофазных сетях, 400В — это в трехфазных. Данный параметр показывает, что данные автоматы можно смело использовать как в однофазных распределительных щитах, так и в трехфазных распределительных щитах для подключения однофазных потребителей. 4500, 6000 или может быть 10000 — это предельные значения токов отключения при коротких замыканиях, после прохождения которых автомат может продолжать работу в штатном режиме. Цифрой 6 обозначен такой параметр, как класс токоограничения. Бываю следующие классы: 1,2 и 3. Любому току короткого замыкания необходимо время чтобы достичь своего максимального значения. Поэтому необходимо обесточить аварийный участок как можно быстрее, чтобы ток КЗ не успел повредить изоляцию электропроводки. Другими словами автоматический выключатель с токоограничением не позволяет току короткого замыкания принять свое максимальное значение и быстрее производит отключение. Класс токоограничения – 2 ограничивает по времени КЗ в пределах 1/2 полупериода, класс – 3 ограничивает короткое замыкание в пределах 1/3 полупериода. На корпусе автоматического выключателя (не обязательно на лицевой стороне) можно встретить комбинацию цифр с буквами. Это артикул данного устройства, который присвоил ему производитель. По нему можно быстро найти по каталогу или в интернете данный автомат. Электрическая схема устройства. Ее можно встретить на корпусах некоторых автоматических выключателях. Она носит информативный характер. На ней стрелками могут быть показаны куда необходимо подключать приходящие провода.

Установка автомата:

Силовая электропроводка должна быть защищена автоматом соответственно нагрузке. Если в квартире, или частном доме имеется промежуточный щиток, то подвести питание можно к нему, при условии, что входящий в щиток кабель рассчитан на суммарные нагрузки. Монтаж автоматического выключателя проводится на DIN-рейку, длина которой выбирается с расчетом 17, 5 миллиметров на один однополюсный автомат. При монтаже кабеля с него снимается внешняя изоляция на 10 — 15 см для улучшения гибкости проводов и удобства монтажа. Концы проводов защищают на 7-10 мм и заводят под клеммные контакты. Затягивать сильно винтовые соединения автомата не нужно во избежании перекоса его механизмов. При установке проводов в клеммы автомата следите, чтобы под контакты не попала изоляция проводов. В лучшем случае будет ненадежное соединение, а в худшем пропадет фаза на контакте. Для многожильного кабеля, для надежности контакта, лучше поставить медные наконечники соответствующего размера. В электрощите, где установлены несколько автоматов в ряд, удобно ставить медную соединительную шину для автоматических выключателей (гребенку). Ее режут необходимой длины, и устанавливают в нужной последовательности вместо проволочных перемычек. Согласно требований ПУЭ и дополнительных нормативов, подключение домашних электроплит должно осуществляться отдельным, неразрывно идущим от вводного щитка кабелем, с медными жилами, у которых поперечное сечение не меньше 4-6мм².

Читать еще:  Расчет мощности автомата по нагрузке

Подключение силового кабеля к электроплите:

Контакты помеченные как N1 или N2 это «Ноль» их тоже соединяем перемычкой. Обычно нулевой — синий провод. Контакт помеченный как PE это «земля» — обычно желто-зеленый провод. Перед подключением проводники лучше всего обжать контактными пластинками перед подключением. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае соблюдайте цветовую маркировку — так меньше шансов сделать ошибку.

Подключение розетки:

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки.

Напоминаю, штепсельное соединение (вилка и розетка) должно соответствовать расчётному току, иначе контакты будут нагреваться и подгорать. После проверки проделанной работы, производим тестовое подключение.

Видео инструкция по подключению электроплиты:

Читайте:

Как выбрать автомат для электрощитка или Почему…

  • Запах жженой проводки? Причины и как устранить
  • Лучшая механическая клавиатура — ТОП 10

  • Подключение электроплиты или варочной поверхности…
  • Инструкция по строительству каркасной бани своими руками
  • Какой автомат поставить на электрическую плиту

    Здравствуйте! Прошу Вашего совета. Хочу приобрести индукционную варочную панель на

    7-7,4 кВт. В квартире от строителей проложена отдельная линия от дифавтомата в щитке до силовой однофазной розетки будущей плиты кабелем ВВГнг 3х6 мм. Дифавтомат стоит на 25А (С25). Подскажите, могу ли я поставить такую панель или лучше взять менее мощную (застройщик говорит, что рекомендуемая мощность по АВ — 5,5кВт)? Не будет ли автомат вырубаться? Или лучше поставить на 32А, ибо толщина кабеля позволяет?

    Один комментарий

    Здравствуйте! Если кабель точно сечением 6 кв. мм, то для защиты данной линии можно поставить автомат (дифавтомат) на номинальный ток 32 А. АВ на 25 А – мощность до 5,5 кВт, а АВ на 32 А – мощность до 7 кВт. То есть если заменить дифавтомат на номинал 32 А, то вы можете выбрать варочную панель мощностью до 7 кВт, не более. Но также учитывайте нагрузку электропроводки в целом, чтобы в случае установки на данной линии проводки дифавтомата большего номинала вы не были ограничены в эксплуатации других электроприборов в квартире.

    C32 держит ток 32*1,13=36,16A без расцепления что соответствует мощности 7955,2вт при 220В.

    Re: Для варочной панели 7,5 кВт какой брать автомат? > С32 – это 7040Вт, тут 7500Вт, значит, превышение на 6,5%. С32 ведь не сработает, раз рассчитано на более чем 5ти кратное превышение тока его номинала?
    Для быстрого срабатывания. Медленно – перегрузка порадка 60 %.

    Но НЕЛЬЗЯ заставлять работать с перегрузкой элементы защиты.

    Так что С40 и не меньше.

    Значит, можно поставить С32 на 7,5кВт?

    > По аналогии. Стиральная машина Миле 2,4кВт, в инструкции к ней пишут про автоматы С10, это 2200Вт. 2400Вт превысит на 9% номинал. С10 будет же держать такое превышение, он от этого не испортится
    Ставь дифы 16/10 или 16/30 (при стареющей машине не даст ложняка).

    Подключение варочной панели, духовки или электроплиты — это как раз, тот случай, когда НАДО прочесть инструкцию.

    Хотя бы для того, что бы узнать, сколько потребляет подключаемый электроприбор, какой нужен провод, автомат и дифавтомат для подключения.

    Но этого мало для полной уверенности, в том что все сделано правильно и не придется переделывать. Вне зависимости, своими руками будете подключать или пригласите мастера — Вам нужно быть уверенным в завтрашнем дне — в том смысле, что просчет в токе УЗО (далее дифавтомат) или сечении провода может привести к пожару.Средняя духовка рассчитана на потребление 2–3 кВт электроэнергии, варочная панель — до 7 кВт. Обязательным является заземление приборов.
    Варочную панель (а по возможности и духовку) нужно подключать через отдельный защитный автомат УЗО. Он подбирается в зависимости от мощности.

    Чтобы верно подобрать компоненты для подключения мы составили таблицу:

    Таблица расчета допустимой мощности для МЕДНОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ПРОВОДА:

    сечение кабеля мм2диаметр провода ммток в Амперахмощность в кВт для 220vмощность в кВт для 380v
    0,50,861,32,3
    0,750,98102,23,8
    11,13143,15,3
    1,51,38153,35,7
    21,6194,27,2
    2,51,78214,68
    42,26275,910,3
    62,76347,512,9
    103,57501119
    164,518017,630,4

    Для алюминиевого провода диаметр надо умножить на 1,6.

    Теперь давайте разберемся, что с этими цифрами делать.
    Заглянем в инструкцию для электроплиты, духовки или варочной поверхности, где написано (допустим), максимальная потребляемая мощность 6,2 киловатта. Как правило бытовые электроприборы рассчитаны для работы в однофазной сети, т.е., 220 вольт.

    Соответственно, будем приобретать:

    комбинированный автомат с УЗО

    автомат (УЗО) на 32 ампера (если не найдете на 35а)
    медный провод с диаметром каждой жилы по 2,7-3,0мм (лучше брать с небольшим запасом)
    соответствующую розетку (если в комплекте нет вилки, придется брать пару — вилка и розетка) на 30-40 ампер.

    Расчет параметров сети

    Допустим, подразумевается квартира, где сеть однофазная. Перед покупкой электроплиты необходимо будет рассчитать, какой может быть её мощность (потребляемый ток), относительно вводного автомата и остальной бытовой техники.

    Поскольку значения входного номинального тока указывается не на всех электроприборах, то придётся суммировать их мощность. Начинать нужно с тех, которые вероятнее всего будут работать одновременно с электроплитой: холодильник, кондиционер, освещение.

    Можно ввести правило не затевать уборку, стирку, глажку и ванные процедуры во время готовки – пылесос, стиральная машина, утюг и бойлер потребляют много электроэнергии. Суммарный потребляемый ток, потребляемый имеющейся бытовой техникой, вычисляют по формуле:

    где Pб.т – суммарная мощность бытовых электроприборов.

    Зная номинальный ток In вводного защитного автомата, нужно вычислить максимально допустимое номинальное значение тока будущей электроплиты: Iэп= In- Iб.т. Иными словами, если на вводе стоит автомат 16 А, то максимально возможная мощность плиты 3,5кВт, при условии полного отключения всех остальных электроприборов.

    Если оказалось, что электроплиту подарили, не вникая в подробности энергообеспечения, то нужно будет обращаться в соответствующие инстанции для увеличения номинала вводного автомата.

    Выделенная линия для электроплиты

    В случае, если вводный автомат позволяет подключить приглянувшуюся в каталоге электроплиту, не стоит спешить её заказывать. Для начала, нужно решить, стоит ли покупка того, чтобы прокладывать дополнительный кабель в квартире вместе с сопутствующим электромонтажу мелким ремонтом.

    Подключение электроплиты через розетку неразрывным проводом

    Дело в том, что согласно требований ПУЭ и дополнительных нормативов, подключение домашних электроплит должно осуществляться отдельным, неразрывно идущим от вводного щитка кабелем, с медными жилами, у которых поперечное сечение не меньше 4-6мм².

    Игнорирование данного правила может иметь печальные последствия, из-за возгорания домашней электропроводки, не выдержавшей нагрузки.

    Также данная выделенная линия должна быть защищена автоматом соответственно нагрузке. Если в квартире, или частном доме имеется промежуточный щиток, то подвести питание можно к нему, при условии, что входящий в щиток кабель рассчитан на суммарные нагрузки. Выбирают сечение кабеля по мощности, или по току, исходя из таблицы:

    Таблица выбора сечения провода

    Судя по значениям видно, что для электроплит мощностью, ниже 7,7кВт подходит меньшее от указанного в ПУЭ значение сечения кабеля (4мм²). Но данные нормативы разрабатывались исходя из повышенных требований электробезопасности по отношению к подобным электронагревательным приборам, поэтому не стоит их игнорировать.

    Примерная схема домашней однофазной сети должна выглядеть так:

    Выбор кабеля

    Очень часто можно наблюдать такую ситуацию: кабель в магазине имеет одну цену, а где-то за углом, с таким же характеристиками провода стоят вдвое дешевле.

    Такая разница в цене обуславливается не особенностью менеджмента, а тем, что не сертифицированный кабель имеет отклонения по сечению токопроводящих жил, качеству металла и толщине изоляции.

    Поэтому, выбирая кабель, следует проверять его сертификат качества, а имея штангенциркуль или микрометр, следует прихватить его с собой, чтобы проверить соответствие действительных диаметров жил к указанным в каталоге значениям сечения.

    сертификат качества кабеля должен быть в каждом магазине

    Для стационарной прокладки принимают проводку первого и второго класса, но если требуется повышенная гибкость, то класс увеличивают. Данный нюанс будет иметь значение, если электроплита будет подключаться напрямую, без розетки, и иногда плиту придётся отодвигать для генеральной уборки, ремонта стен или самого нагревательного прибора.

    Для однофазной сети потребуется кабель с темя жилами, а для трехфазной с пятью, марка ВВГ или ППВ.

    Кабель ВВГ 3х4

    Выбор защитных устройств

    Защитный автомат выбирается исходя из мощности электроплиты (подключение остальных электроприборов на данную линию крайне нежелательно). Существуют таблицы, облегчающие данный выбор:

    Время-токовая характеристика автомата: B или C. Также следует применить отдельное защитное устройство (УЗО) с током утечки не больше 30 мА, и номинальным током на одну ступень выше, чем у защитного автомата.

    Данная предосторожность защитит от поражения электричеством в случае поломки электроплиты и пробоя изоляции. Ради экономии места в щитке возможно применение дифавтомата, совмещающего УЗО и защитный автомат.

    Способ подключения

    После соблюдения вышеприведённых условий, можно решать вопрос, как подключить электроплиту. Для этой цели существует два способа – подключение через розетку, или напрямую к электропроводке.

    У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки. Прямое подключение исключает тепловыделение на контактах розетки, что повышает противопожарную безопасность, но в случае перепланировки кухни, длины (обычно 1-2м) выступающего из стены провода (укладывается в гофру) может не хватить для передислокации электроплиты.

    Применение розетки улучшает мобильность и упрощает демонтаж, но потребует дополнительных затрат на покупку соединительного гибкого многожильного кабеля, наконечников для него, специфической силовой розетки и штепсельной вилки высокой надёжности.

    Подключения проводов

    Допустим, выбран вариант с подключением через силовую розетку, способную выдержать большие нагрузки – применение обычных розеток не допускается. Штепсельное соединение (вилка и розетка) должно соответствовать расчётному току, иначе контакты будут нагреваться и подгорать.

    Подключают провода к данной розетке и вилке следующим образом:

    Подключение кабеля электрической плиты к однофазной сети (в черно-белом варианте) Подключение плиты к однофазной сети в цветном варианте

    Штепсельное соединение может быть другого типа, главное чтобы соответствовали контакты на розетке и вилке.

    Типы штепсельных вилок

    Для трехфазного подключения:

    Электрическая плита, как правило, трехфазная, для её подключения в однофазную сеть входы L1, L2, L3 соединяют перемычками.

    Перемычка должна идти в комплектации электроплиты, или может быть изготовлена самостоятельно из обрезка подключаемого провода. Подключение электроплиты и вилки к многожильному проводу следует делать при помощи наконечников:

    При подключении напрямую к одножильному проводу наконечники не требуются. Внешний вид клемм может быть другим, но принцип сохраняется: фазный провод к перемычкам между фазами, нулевой провод N к нулевой клемме (установленную нулевую перемычку трогать нельзя), проводник PE к соответствующему контакту.

    Для подключения к трехфазной сети перемычки между фазами нужно убрать и подключить каждый фазный провод к соответствующей клемме.

    Очень редко бывает, что в дом заходят только две фазы. В этом случае перемычку ставят между двумя входными фазными клеммами электроплиты.

    Зажимать винтовые клеммы нужно максимально надёжно, в случае плохого контакта провода будут обугливаться.

    Соблюдение всех вышеприведённых рекомендаций позволит самостоятельно рассчитать параметры кабеля и защиты, сделать подключение электроплиты своими руками, а также совершить её выбор, соответственно существующим условиям сети.

    Алгоритм работы со мной

    1. После телефонного разговора со мной или оформление заказа онлайн, я приеду на объект для необходимых замеров и уточнения задачи. При встрече, Вы получите подробную консультацию по Всем интересующим Вас вопросам связанные с электрикой. Если у вас нет готового решения для электромонтажа помещения, то готов на месте обсудить с Вами: удобные места для установки электроустановочных изделий, подсчитать нужное количество линий и способы прокладки кабелей, согласовать схему электрического щита.

    2. В зависимости от поставленных задач, я закупаю необходимые материалы и подготавливаю пакет документов (схема щита, предварительная смета, схему линий, проект и т.д.) На данном этапе корректируется цена и срок работ.

    3. В назначенное время, прибываю на объект, с необходимыми материалами и оборудованием и выполняю запланированные работы, согласно утвержденному графику. В жилых домах, шумные работы выполняются только по будням, с 09-00 до 19-00 с перерывом с 13-00 до 15-00.

    4. По завершению всех этапов, заказчик принимает работу и оплачивает мои услуги. После этого, начнется гарантийное обслуживание объекта — сроком до 5 лет. В этот период времени, все выявленные проблемы устраняются бесплатно, в кратчайший срок.

    Внимание! У меня практически всегда высокая загруженность работой, поэтому планируйте электромонтажные работы заранее.

    Хороший ремонт всегда начинается с услуг электрика. Пусть этот шаг будет для Вас простым и надежным.

    «Легче сделать работу качественно, чем объяснить клиенту, почему ты этого не сделал»

    Для моих заказчиков:

    • Профессиональные консультации
    • Доступные цены
    • Юридическое оформление
    • Гарантия на работы — до 5 лет
    • Срочный аварийный выезд по гарантии

    Как подключить электроплиту к сети 220 В

    Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается. Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы. Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

    Подключение кабеля к электроплите

    Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.

    Клеммная колодка, к которой надо подключить электрический шнур

    Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.

    Схематичное изображение подключения для разных сетей

    При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.

    Подключение кабеля к электроплите

    Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.

    Лучше проводники оконечить контактными пластинками

    Установка вилки

    Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см. Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

    Так выглядит вилка для подключения электроплиты

    Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.

    Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.

    Подключение провода к электроплите

    Два других контакта — это «фаза» и «ноль». Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

    Как определить фазу в установленной розетке

    Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.

    Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

    Информация о проводе и кабеле марок ПВС и КГ

    Аббревиатура ПВС расшифровывается как провод виниловый соединительный. Используется для подсоединения к питающей сети электрических устройств и приборов. Представляет собой изделие с токопроводящими медными жилами (от 2 до 5), защищенными изоляцией (каждая жила) и заключенными в общую изоляционную оболочку белого цвета. Условное обозначение провода помимо аббревиатуры ПВС включает в себя количество жил и диаметр каждой жилы, например, обозначение ПВС 3х4 расшифровывается таким образом: провод виниловый соединительный с тремя токопроводящими жилами диаметром 4 мм. ПВС выдерживает напряжение 450 В. Материал изоляции не поддерживает горение, что относит провод к стандартному классу изделий по огнестойкости. Имеет высокие показатели прочности и сопротивлению на изгиб. Провод может использоваться во влажных и неотапливаемых помещениях. В зависимости от условий эксплуатации, служит от 6 до 10 лет. Невысокая цена делает его востребованным при подключении электрических плит разной мощности.

    Аббревиатура КГ расшифровывается как кабель гибкий. Роль оболочки в нем играет специальная резина. Внутри кабеля также находятся медные луженые жилы в резиновой оболочке, а между ними – защитная пленка, назначение которой предотвращать слипание в результате нагрева в процессе эксплуатации. Выпускается производителями с количеством жил от 1 до 5. Сечение жилы определяет мощность, которую может выдержать кабель. Эксплуатироваться кабель может в довольно широких пределах – от минус 40 до 50 0 С в помещения с повышенной влажностью при напряжении электрической сети до 660 В.

    Условное обозначение состоит из аббревиатуры КГ, количества фазных и заземляющих жил с указанием их сечения. Например, обозначение КГ 3х5+1х4 расшифровывается следующим образом: 3 фазные жилы сечением 5,0 мм 2 и 1 заземляющая сечением 4 мм 2 .

    Независимо от того какая марка будет подобрана для подключения электрического кухонного устройства, провод или кабель должен приобретаться с запасом длины, чтобы можно было передвигать изделие. ПВС и КГ легко укладываются в виду своей повышенной гибкости и просто подключаются к плите. При подсоединении к контактам изделия концы провода или кабеля обязательно зачищаются от окисления, лудятся и затем они могут закрепляться следующим образом:

    • приданием необходимой формы и зажатием шайбами;
    • обжатием в специальных гильзах;
    • с помощью наконечников типа ТМЛ.

    Подбор номинала автоматического выключателя по сечению провода

    Определив номинал автомата, исходя из мощности «подвешенной» нагрузки, необходимо убедиться в том, что электропроводка выдержит соответствующий ток. В качестве ориентира можно воспользоваться нижеприведённой таблицей, составленной для медного провода и однофазной цепи (таблица 3):

    Как видим, все три показателя (мощность, сила тока и сечение провода) взаимосвязаны, поэтому номинал автомата можно, в принципе, выбирать по любому из них. В то же время необходимо убедиться, что все параметры стыкуются между собой, и при необходимости сделать соответствующую корректировку.

    При любом раскладе следует помнить следующее:

    1. Установка чрезмерно мощного автомата может привести к тому, что до его срабатывания электрооборудование, не защищённое собственным предохранителем, выйдет из строя.
    2. Автомат с заниженным числом ампер способен стать источником нервных стрессов, обесточивая дом или отдельные помещения при включении электрочайника, утюга или пылесоса.
    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector